0

Забор из блокхауса

Монтажные работы и разные материалы

Фундаменты

Виды ленточного фундамента

  • Наиболее часто в частном строительстве встречаются ленточные фундаменты разного вида и из разных материалов. Так, такое основание может быть из монолитного бетона, залитого в опалубку, различных блоков, кирпича и камня, следовательно, он подразделяется на монолитный и сборный.
  • Такое основание также бывает заглубленным и малозаглубленным, причём под первым подразумевается не определённый метраж, а углубленность основания ниже точки промерзания грунта в данном регионе. Такие фундаменты чаще всего применяются для тяжёлых беседок (кирпич, бетонные и силикатные блоки), а также для сооружений беседок с мангалами и барбекю.

Плитный фундамент

  • Плитные основания очень удобны для беседок из любого материала и любой конфигурации, так как к ним можно крепить любое вышестоящее строение и при этом пол уже практически готов, можно даже не использовать покрытие. Такая заливка производится поверх песочно-щебневой подушки и арматурного каркаса — получается железобетонная монолитная площадка без деформационных швов. В качестве покрытия здесь лучше всего использовать тротуарную или керамогранитную плитку, а также очень уместно будет смотреться клинкер или брусчатка.

Столбчатый фундамент

  • Самое простое основание, которое моно смонтировать для беседки, это столбики из бетонных вспененных блоков, которые укладываются либо на грунт, либо на бетонную подушку. Первый вариант проблематичен тем, что вам придётся нивелировать почву, чтобы плоскость столбиков оказалась на одном уровне. Гораздо удобнее второй вариант, хотя цена его несколько выше — уровень блока можно регулировать количеством раствора, добавляя его в ямку или убавляя его количество.

Свайно-винтовой фундамент

  • Такое основание, как на фото вверху очень похоже на то, которое описано выше, ведь каждая свая, точно так же, как и столбик является отдельной несущей опорой. Но здесь винт погружается в землю на глубину порядка двух метров, поэтому эта конструкция приемлема практически при любом составе грунта (кроме скального). После завинчивания всех опор они нивелируются — болгаркой срезается лишняя часть трубы, и затем привариваются наголовники.

Примечание. Для обустройства сваи иногда применяют доморощенный метод с обсадной трубой.
В грунте бурится лунка определённой глубины и в неё опускается пластиковая (канализационная) труба диаметром 150-200 мм.
В средину заливают цементно-песочный раствор и армируют катанкой, а расстояние между стенками трубы и лунки засыпают песком и утрамбовывают.

Использование блок-хауса

Обвязка для стен и обрешётка для пола

Для деревянных сооружений чаще всего используют столбчатый или свайно-винтовой фундамент, ведь вышестоящее сооружение получается достаточно лёгким. В первую очередь укладывается обвязка, для которой наиболее приемлем брус сечением 150×150м, который стыкуют по углам «в полдерева» или в «косую лапу», но иногда это делают на шпонках или на коренном шипе. Первые два варианта, как правило, закрепляют металлическими уголками и саморезами.

После сборки обвязки следует проверить диагонали, допустимая разница между которыми может быть не более 2-3 мм и только после этого прикручивать к блокам или наголовникам. Головку анкера следует утапливать под поверхность бруса, поэтому для неё обязательно высверливается потай.

Сборка стояков каркаса

После обвязки переходим к монтажу стояков каркаса и для этого используется аналогичный брус 150×150 мм. Удобнее всего его фиксировать на металлические уголки, хотя и здесь можно использовать различные замковые соединения. Угловые профили необходимо выставить точно по уровню, поэтому их дополнительно фиксируют на временные реечные растяжки, как это видно на фотографии.

Составляющие стропильной системы

После установки стояков монтируется верхняя обвязка, которая, по сути, фиксируется точно так же, как и нижняя, только без анкеров. На эти балки устанавливается стропильная система, схему которой вы видите на верхнем изображении.

Этот принцип вы так же можете использовать для двухскатной крыши, а если вы, к примеру, будете использовать битумную черепицу, то обшейте стропила влагостойкой фанерой или ОСП.

Срез блок-хауса

Панель представляет собой сегмент оцилиндрованного бревна — стена из таких блоков выглядит, как сруб из идеально подобранных брёвен. Как правило, блок-хаус устанавливается на обрешётку из металлических или деревянных профилей на кляймеры. Но в нашем случае это делать не обязательно — доски можно крепить непосредственно к стоякам каркаса беседки.

Конец панели лучше округлить

Для того чтобы создать полную имитацию брёвен, конец панели округляется лобзиком или болгаркой и срезается по толщине на 45⁰ для стыковки с сопряжённой панелью. Резаные концы следует обработать рашпилем или крупной наждачной бумагой.

Такой стык нужно перекрывать деревянным уголком

Если у вас собирается беседка из блокхауса своими руками и панели при этом не подрезаются для стыковки, то угол вам придётся закрывать деревянным уголком. Такой вариант приемлем для двух сопряжённых сплошных стен, но если вы закрываете нижнюю часть беседки, то будет гораздо красивее, когда панели стыкуются на ус, без зазоров.

Примечание. Точно таким же способом производится обшивка беседки из блокхауса с внутренней стороны.
Только для крепления панелей и там, и там лучше всего не использовать кляймеры, а вкручивать нержавеющий саморез сквозь доску.

Сооружения из пористого бетона

Каркас беседки сделан из пеноблоков

Прежде чем затеять строительство беседки из вспененного бетона, для начала необходимо разобраться в коренных отличиях газобетона и пенобетона, то есть сделать для себя вывод, что подходит в данной ситуации лучше всего. Очень часто даже некоторые неопытные строители путают между собой эти материалы, а ведь их придётся эксплуатировать на открытом воздухе, в прямом контакте с атмосферными осадками.

Пеноблоки

Пеноблоки изготавливаются из песка и цемента с добавлением пенообразователя — как видите, достаточно простые компоненты, но такой конструкционный материал обладает многими превосходными качествами.

  1. Во-первых, он получается чрезвычайно лёгким, что значительно упрощает его транспортировку, а вот это качество в сочетании с простотой его резки облегчает производство монтажных работ.
  2. Кроме того, этот материал имеет низкую теплопроводность, высокую шумоизоляцию, чуть ли не бесконечное количество циклов по морозостойкости и практически отрицательную водопоглощаемость.

Газобетонные блоки

По своему виду, размерам, весу и материалам для изготовления газобетон очень похож на вышеописанные блоки. При этом на его изготовление затрачивается меньше цемента, а теплопроводность ещё ниже, при этом он также легко пилится и сверлится без каких-либо специализированных насадок и напыления.

Конструкционные составляющие данного материала обходятся дешевле, нежели для пенобетона, но есть одна существенная проблема — это высокая водопоглощаемость.

Учитывая такой фактор, беседка из газосиликатных блоков не будет иметь высокого ресурса эксплуатации. Проблема состоит в том, что показатель F (морозостойкость) здесь практически отсутствует, то есть, камень набирает влагу и при замерзании растрескивается.

Такую кладку разумно монтировать лишь в тех случаях, когда она защищена от атмосферных осадков какими-либо отделочными материалами (штукатурка, наружная шпатлёвка, сайдинг с гидроизоляцией и так далее), но для строительства беседок это не имеет смысла.

Возведение цоколя из пеноблока

Как вы видите, исходя из сравнительных характеристик двух похожих конструкционных материалов, для беседок лучше всего использовать пенобетон. При правильной укладке там не нужны отделочные работы, и он не боится сырости, к тому же, из идентичного материала можно обустроить столбчатый или сборный ленточный фундамент. Вертикальные основания для поддержки стропильной системы тоже возводятся из таких же блоков.

Кладку можно производить на песочно-цементный раствор, но гораздо лучше это делать обычным плиточным клеем, выбирая универсальные сорта, ориентированные на морозостойкость. К тому же шов, сделанный на такой смеси, не будет превышать 3 мм, и возводимое сооружение не будет пачкаться раствором во время монтажа.

Варианты стропильной системы двускатной крыши

Поверх вертикальных блочных опор монтируется обвязка из деревянного бруса — достаточно сечения 100×50 мм, хотя можно и толще. Поверх неё монтируется стропильная система, которая может быть рассчитана на односкатную, двухскатную, четырёхскатную и шатровую крышу. Варианты таких систем будут зависеть от конфигурации основания (фундамента) и площади беседки.

Как правило, стропила делаются из того же бруса, сечением 100×50 мм, но это касается только стропильных ног и мауэрлата, а различные распорки и даже коньковая балка (в двухскатной кровле) могут быть из реек сечением 50×50 мм.

В некоторых случаях стропильную систему накрывают водостойкой фанерой или ОСП (ориентированно-стружечной плитой) — на них удобно монтировать штучный материал, например, битумную черепицу.

Вся информация относительно блоков соответствует ГОСТ 215-20-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие», поэтому использование газобетона для беседок нежелательно. Впрочем, инструкция по возведению беседок не запрещает делать из любых материалов и не ориентирует на какую-либо особую группу, потому что таких просто-напросто не существует.

Ленточный фундамент необходим, чтобы, во-первых, связать между собой несущие столбы. А, во-вторых, чтобы создать надёжный буфер между землёй и деревянным забором.

Ориентировочное усреднённое сечение фундамента для забора из блокхауса составляет от 250Х450 до 350Х550 мм. При этом лента заглубляется не полностью — над поверхностью грунта в виде цоколя должно остаться не менее 200 мм бетона, которые защитят пиломатериал от снега, воды и т.д. То есть для создания такого монолита обязательно потребуется опалубка, щиты для которой можно изготовить из обрезной доски (нормально подойдёт пиломатериал 2 сорта) либо из недорогой фанеры/ОСБ.

После выемки грунта из траншеи внутри неё при помощи бура в нужных местах изготавливаются скважины для установки сердечников столбов. Диаметр скважин в среднем делают от 15 до 25 сантиметров. Оптимальная глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания, что составляет порядка 1200-1400 мм от верхнего уровня грунта.

Важно! Шаг расстановки столбов для таких заборов составляет обычно от 2,5 до 4 метров. Для блокхауса, длина которого составляет 6 метров, самым подходящим (с точки зрения расходования материала) будет шаг, при котором размер пролёта будет равным 3 метрам.

Нижняя часть скважин примерно на 10 сантиметров заполняется песком или мелким щебнем. Затем в скважину вставляется металлическая труба диаметром около 80-100 мм (но также можно использовать другие виды металлопроката: швеллеры, двутавры и т.д.). Обратите внимание, что закладной металлический «стержень» столба будет держать своё проектное положение в земле намного лучше, если приварить к его нижней части расширяющуюся «пятку», например, несколько небольших прутков.

Труба при помощи уровня или отвеса выставляется строго вертикально. Одновременно она должна попасть в створ общей линии забора, эта линия контролируется по шнуру. После выставления труб их временно фиксируют любым удобным способом и приступают к заливке скважин.

Для фиксации стержня используют пескобетон в пропорции «один к четырём» или бетон, содержащий в своём составе также и мелкий щебень. Затем нужно ожидать созревания монолита. Примерно через неделю работы могут быть продолжены. На следующем этапе выполняется заливка всего фундамента. Заметим, что при сечении ленты в 300Х500 мм её (в идеале) есть смысл армировать, для чего придётся связать в каркас 4 нитки арматуры диаметром 10-12 мм.

Когда через 7-12 дней монолитная лента наберёт достаточную прочность – с фундамента снимают опалубку и приступают к кладке столбов. Вокруг трубы выполняется кладка в полтора или в два кирпича. Также иногда используются специальные бетонные изделия/блоки для сборки столбов.

По мере продвижения кладки, к закладному стержню приваривается 2-3 кронштейна, которые будут выходить за пределы кладки. Они предназначены для крепления вертикальной деревянной «лаги», которая, в свою очередь, нужна для крепления блок-хауса.

Также по мере продвижения кладки вверх при помощи раствора/бетона заполняется пространство, которое образуется между трубой и кирпичом. Высота столба зависит от поставленных задач, традиционно домовладельцы в нашей стране ограничиваются заборами высотой в 2-2,5 метра.

После выгонки столбов их накрывают каменными или металлическими колпаками. Если предусмотрено, производится отделка видимой части ленточного фундамента. Чаще всего тут используют различные виды «фасадной» плитки, иногда верхнюю часть фундамента защищают от осадков каменными двускатными «накрывками» или металлическими фартуками, как столбы — колпаками.

Подготовка и крепление блок хауса

Блокхаус практически не нуждается в какой-то доводке перед монтажом. Однако, как и любые другие пиломатериалы, он нуждается в обработке антисептиком. В конструкции забора дощечки блок-хауса намного проще обрабатывать защитными средствами для древесины, чем на стене, причём в отличие от фасада доступ есть с обеих сторон. Но всё равно, пропитку лучше выполнить до монтажа ламелей на забор. Тогда элементы замка (шип и паз), а также торцы блокхауса (торцы, кстати, всегда являются очень уязвимым местом пиломатериалов) — тоже будут под надёжной защитой.

Среди большого количества продаваемых спецсредств хорошие результаты по соотношению «цена/эффективность» показывает продукция фирмы НОРТ. Учитывая неблагоприятные условия эксплуатации блокхауса в качестве заполнения пролётов ограждения, здесь стоит использовать трудновымываемые составы, предназначенные для улицы.

К примеру, хорошо подойдёт PIRILAX-Classic или PIRILAX-Lux. Достоинством этих материалов является комбинированное действие, так как они, кроме прочего, работают ещё и как антипирены (как ни странно, для забора огнезащита тоже актуальна).

Чтобы было к чему крепить блок-хаус, на каменных столбах (через закладные кронштейны) в вертикальном положении прикручивают брусок-лагу. Сечение этого бруска выбирают так, чтобы максимально надёжным получилось крепление блокхауса. Чаще всего в такой конструкции применяется обрезной брусок толщиной 40-50 мм и шириной 80-100 мм. На каждый столб понадобится два таких бруска. Их, как и древесину пролётов, тоже нужно обработать антисептиком.

Блокхаус как ограждение, а не дорого ли это?

Напомним, что блокхаусом (англ. block house) называется строганная доска, напоминающая привычную вагонку, однако имеющую вид сегмента оцилиндрованного бревна. Как вариант может напоминать профилированный брус. Материал универсальный, используется повсеместно – для внутренней и внешней отделки зданий, строений и сооружений. Отлично подходит и для устройства заборов.

Конечно, при рассмотрении забора из натуральной древесины, может возникнуть вполне логичный вопрос: а может проще и дешевле использовать традиционный штакетник. Конечно, эта идея имеет место на существование, но весь вопрос в качестве. Блок хауз и по качественному исполнению, и по внешнему виду во многом превосходит обычные рейки. А если использовать блокгауз, изготовленный из низкосортных досок класса С, который в любом случае будет лучше штакетника, то колоссальной разницы в цене и вовсе не будет. Преимущества же строганной доски очевидны:

  • полностью готова к использованию – в дополнительном строгании нет необходимости;
  • доска потребителям поставляется размером 3 м, поэтому, порезав пополам, можно получить идеальные элементы для деревянного забора практически без отходов;
  • толщина доски равна 20-22 мм, а это говорит о достаточной прочности конструкции.

Декоративные блоки и блокхаус

Забор их блокхауса может предполагать комбинированию различных материалов. К примеру, пользуется потребительской популярностью выполнение секций из дерева, а столбов из бетонных заборных блоков. Данная комбинация имеет такие технические параметры:

Фундамент ленточно-столбчатыйЦокольСтолбыДеревянные лагиДеревянный блокхаус
сечение ленты – 30 х 50 смгабариты – 15 х 30 х 294 смбетонные блоки типа «Престиж» – 12 штукколичество – 2 штгабариты – 3, 8 х19 х30 см
монолитной скважины под столбы – 30 смбетонные отливы – 39 х 35 х 6 смгабариты (с бетонным колпаком) – 48 х 32 х 242 смгабариты –4 х 8 х 20 смокрашены лессирующим антисептиком – 1 слой
глубина от уровня грунта – 150 смколичество на пролет – 9 штук

К указанной в таблице информации стоит добавить:

  • Столбы размещаются с шагом 3000 мм.
  • Деревянная секция имеет высоту 1800 мм.
  • Высота столбов 2080 мм

Технология монтажа

В этой статье мы решили рассказать максимально подробно, как сделать забор из блокхауса в комбинации с другими материалами. По нашему мнению, этот многоэтапный процесс является очень правильной иллюстрацией принципа устройства ограждения. И, каждый, кто разберется с ним, просто из деревянной строганной вагонки сумеет самостоятельно выполнить забор без каких-либо затруднений. Итак, алгоритм выполнения работ:

  • Подготовка. Территория промеряется и размечается. Эти данные являются основой для определения нужного количества столбцов, секций и стройматериалов. Отмечаются места установки столбов. Периметр участка очищается и выравнивается.
  • Сооружение фундамента. В данном случае актуальным является ленточный фундамент. Для него роется траншея полуметровой глубины шириной 300 мм. Далее выполняется основание столбчатого фундамента: в определенных местах траншеи ямобуром выполняются 300-милиметровые ямы до 1500 глубиной от общей поверхности грунта. Дно и этих углублений, и траншей трамбуется песком с целью повышения устойчивости основания. В каждую яму вставляется металлическая труба диаметром от 76 мм.

  • В местах монтажа воротной группы нужно использовать более толстые трубы. Для максимальной прочности конструкции ямы и траншеи также армируются стальными прутами. Все это постепенно в несколько ходов заливается монолитным бетонным раствором, не забывая его тщательно уплотнять, чтобы избежать пустот.
  • Столбы из бетонных блоков. На установленные железные трубы укладываются бетонные блоки. Они между собой закрепляются на цементный раствор. В каждый столб с обеих сторон закрепляется по 2 закладные детали. Именно они будут служить креплениями секций блокхауса, ворот, калитки. Если проект, предполагает забор высотой, превышающей 2 000 мм, то таких крепежных элементов необходимо заложить по 3 штуки.

Внимание! Если есть необходимость, то именно на этом этапе стоит проложить коммуникации – кабели освещения, видеонаблюдения, сигнализации, освещения, пр.

  • Цоколь. Имеется в виду та часть фундамента, которая выступает над землей. Ее высота – примерно 150-200 мм. Как вариант, поверхность цоколя можно облицевать плиткой – ее закрепляют на клей. Обязательно стоит устроить бетонные отливы – для их монтажа используется цементный раствор.

  • Блок хаус для забора. Деревянные доски к секции монтируются предварительно закрепленным на закладные детали вертикальным лагам из дерева шириной 40-60 мм. В качестве крепежей используются обычные саморезы из расчета 4 штуки для прикручивания одной доски. Сами же деревянные элементы соединяются по принципу «шип-паз». В принципе, это и все – никакая дополнительная обработка пролетам не требуется.

Ограждение из металлического блокхауса

Ответ о том, как сделать забор из блокхауса не будет полным, если не рассмотреть этот материал, изготовленный из металла. В таком виде он является продуктом высоких технологий и производится из оцинкованной стали способом холодной прокатки. При этом задействуется профилегибочное оборудование и на выходе получается блок-хаус с одним или двумя венцами. Такой полностью «рукотворный» материал обладает большой визуальной схожестью с натуральным оцилиндрованным брусом. С применением метода фото-офсет на поверхность каждого элемента наносится имитирующей натуральную древесину рисунок. В цветовом решении такого материала ограничений никаких вообще не существует – палитра огромна. При желании забор из металлического блок хауса может иметь цвет древесины различных пород, и на первый взгляд его невозможно отличить от натурального материала.

Габаритные размеры одинарной панели:

  • Ширина полная – 211 мм.
  • Ширина полезная – 188 мм.
  • Длина – 0,5-6 мм.

Габаритные размеры двойной панели:

  • Ширина полная – 390 мм.
  • Ширина полезная – 360 мм.
  • Длина – 0,5-6 мм.

Достоинства забора из металлического блогхауса

  • Цветоустойчивость – практически весь период эксплуатации конструкции поверхность забора не будет менять исходный цвет.
  • Материал не боится температурных колебаний – не трескается, не меняет форму.
  • Материал от брендовых производителей имеет эксплуатационной срок до 50 лет.
  • Эстетическая привлекательность – позволяет реализовывать разнообразные дизайнерские решения.
  • Пожаробезопасность – материал абсолютно негорюч.

Важно! Если сравнить забор из металлического блогхауса и его деревянного «собрата», то первый по эксплуатационным характеристикам будет преобладать, поскольку не нуждается в дополнительной обработке и окрашивании в процессе эксплуатации. А ухаживать за ним банально просто – мойка простой водой из шланга.

Ограждение из деревянного блокхауса – самое простое

Повествование нашей статьи сформировано по принципу от сложного к простому. Именно поэтому уделим внимание забору из обычной строганной доски в виде оцилиндрованного бревна. Подробное описание этого материла в рамках этого материала мы давать не будем – эта тема очень профессионально раскрыта на других страницах нашего раздела, посвященного блок хаусу. Здесь же расскажем об особенностях монтажа именно забора из него.

Последовательность монтажа

  • Для начала выполняется установка столбов – в идеале из металлических труб. Копается яма глубиной на полтора штыка – 400-450 мм. Вставляется столб и углубляется на 1000 мм. Направление контролируется уровнем. Яма вокруг засыпается камнями, битым кирпичом и утрамбовывается. Далее слой песка и снова трамбовка.

Важно! Указанная технология актуальна, если работы приходится выполнять на супесчаных грунтах, то трубы можно забить в землю и не бетонировать. Труба должна быть длиной не менее 2500 мм. Если же земля другая, то стол фиксируется в бетон.

  • Сначала выполняется монтаж угловых столбов. Между ними натягивается два шнура верх-низ. Далее с шагом 2500 мм выполняются промежуточные опоры.
  • Заблаговременно нужно проработать проемы для блока ворота-калитка. Здесь потребуются более мощные опоры, соответственно они потребуют более глубокого заглубления на 1200-1300 мм.
  • Устанавливаются слеги, изготовленные из досок 50 х 150 мм. Поперечины полученных брусков обрабатываются защитным составом, затем элементы саморезами по металлу крепятся к железным столбам.
  • Заключительный этап – установка блокхауса, предварительно окрашенного специальной краской. Прибиваются такие штакетины с шагом равным половине ширины доски. Выравнивать верхние торцы нужно по натянутому предварительно шнуру.

В принципе вот и все, что необходимо знать, прежде чем приступить к устройству забора из блокхауса. Для закрепления, полученной информации рекомендуем посмотреть тематический видеоролик.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *