0

Утепление стен из блоков

Содержание

Какие материалы использовать

Провести утепление стены из керамзитобетонных блоков можно, применяя различные материалы:

  1. Минеральная и базальтовая вата. Это один из самых популярных утеплителей. Его достоинства: негорючесть, низкая теплопроводность, экологическая безопасность и доступная цена. Недостаток минваты – она нуждается в дополнительной гидроизоляции, поскольку легко впитывает влагу и со временем может прийти в негодность. Производится в виде плит и в рулонах. Чем выше плотность материала, тем больше стоимость.
  2. Пенопласт. С помощью этого легкого, недорогого и удобного в работе утеплителя провести работы можно достаточно быстро, причем сделать это своими руками. К минусам подобного решения относят неустойчивость материала к действию влаги и вредителей, пожароопасность. Выпускается в виде плит.
  3. Стекловата. Выдерживает перепады температур, не отсыревает и стоит дешевле минеральной ваты. Однако при работе с материалом следует строго соблюдать технику безопасности – мельчайшие волокна стекловаты могут повредить дыхательные пути, кожу.
  4. Пеноплекс. Обладает сходными с пенопластом характеристиками, однако стоит дороже и практически не пропускает воздух. Устойчив к воздействию грызунов, высокой влажности. Производится в виде плит с замками, благодаря чему процесс монтажа утеплителя максимально упрощен.

Совет! Отвечая на вопрос, чем утеплить керамзитоблок снаружи, опытные строители рекомендуют минеральную или базальтовую вату.

Нюансы выполнения работ

Существует 3 способа наружного утепления керамзитобетонных стен:

  1. Устройство вентилируемого фасада. При выборе этого метода сначала создают каркас, внутрь которого закладывают плиты утеплителя. Важно учитывать, что обрешетка крепится к стене, создавая дополнительную нагрузку на нее, поэтому такой способ использовать не рекомендуется.
  2. Укладка утеплителя между блоком и облицовочным кирпичом. Этот метод считается самым надежным и долговечным, однако стоимость подобного решения высока, а потому доступна не всем.
  3. «Мокрый» метод. Бюджетный способ наружного утепления, применяемый наиболее часто. Заключается в том, что утеплитель фиксируют к стене с помощью специального раствора, после чего закрывают пароизоляционным материалом, поверх которого наносится штукатурка. Преимущества такого варианта: отсутствие серьезной нагрузки на стену, возможность выкрасить фасад здания в любой цвет, невысокая стоимость материалов и работ, защита керамзитобетона от влияния внешних факторов (осадков, перепада температур, ветров).

Важно! Перед тем как утеплить керамзитобетонные блоки снаружи, их нужно оштукатурить. Этот увеличивает способность стены сохранять тепло.

Порядок работ при утеплении

Чтобы самостоятельно утеплить керамзитобетонные стены, следует строго придерживаться технологии работ. Процесс состоит из нескольких этапов: подготовки поверхности, приготовлении раствора, нанесении клеевого состава на плиты, монтажа утеплителя, создания пароизоляционного слоя, армирования, облицовки.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

  • утеплитель;
  • стекловолоконная фасадная сетка;
  • грунтовка;
  • клеевой состав для утеплителя;
  • шпаклевка;
  • дрель с насадкой для замешивания раствора;
  • емкости для приготовления клея и шпаклевки;
  • кювета и кисть для нанесения грунтовки;
  • уровень строительный;
  • шпатели – узкий, широкий, зубчатый;
  • дюбели зонтовидные;
  • нож строительный;
  • монтажная пена;
  • рулетка;
  • пароизоляционный материал (мембрана);
  • скотч строительный.

В зависимости от того, какой способ облицовки выбран, понадобятся также и другие материалы: кирпич, сайдинг или фасадная штукатурка.

Подготовка

Поверхность очищают от мусора, пыли, грязи. Наносят слой грунтовки, ждут, пока он просохнет, переходят к нанесению штукатурки. Снова грунтуют стену, чтобы обеспечить качественное сцепление утеплителя с поверхностью.

Следующий этап в процессе утепления стен из керамзитоблоков – приготовление раствора. Сегодня выпускается большое количество клеевых составов, и при выборе стоит обращать внимание, чтобы он подходил для выбранного утеплителя. Раствор готовят, ориентируясь на указанную на упаковке инструкцию.

Нанесение состава и монтаж плит

Клей необходимо наносить, используя зубчатый шпатель, распределяя по всей поверхности стены тонким слоем. Пустых участков быть не должно. После этого состав наносят на саму плиту – по периметру и в центре.

Монтаж начинают снизу стены, идут последовательно по периметру здания. При таком способе все плиты в первом ряду успеют прочно зафиксироваться, и нагрузка от устанавливаемых выше не сдвинет их. Ровность положения каждой плиты проверяют с помощью строительного уровня. Второй и последующие ряды выполняют со сдвигом на половину длины плиты. Для этого разрезают плиту пополам, используя строительный нож.

Если в каких-то местах листы прилегают друг к другу неплотно, пространство заполняют монтажной пеной.

Дополнительная фиксация и монтаж пароизоляции

После застывания клеевого раствора (примерно спустя сутки) утеплитель к керамзитобетону дополнительно крепят с помощью дюбелей. Их вбивают по периметру плит и в центре.

При использовании минеральной или базальтовой ваты необходим пароизоляционный слой, предохраняющий материал от намокания. Для этой цели используют специальные мембранные пленки, которые защищают также и от ветра. Пленку крепят, располагая полосы вертикально. При этом каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую минимум на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Армирование

Переходят к монтажу армирующей сетки. Ее крепят вертикально. С помощью рулетки измеряют высоту стены, отрезают кусок сетки нужной длины. Наносят на участок утеплителя штукатурку, вдавливают в нее сетку. Делать это нужно быстро, пока штукатурка не застыла. Чтобы одновременно с прижиманием сетки выровнять поверхность штукатурки, рекомендуется использовать для работы фасадный шпатель.

Финишная отделка

Выполнить облицовку после утепления керамзитобетонных стен можно с помощью кирпичной кладки, установки сайдинга или с помощью штукатурки.

Штукатурят стену после того как слой состава, на который фиксируется армирующая сетка, полностью просох. После этого поверхность снова грунтуют, ждут, пока стена высохнет, затем приступают к нанесению стартового и финишного составов. Заключительный этап – окрашивание фасада.

Второй возможный вариант – установка сайдинга. В этом случае армирующая сетка не потребуется, облицовку устанавливают прямо на плиты. Поскольку «мокрый» метод не требует установки обрешетки, для монтажа сайдинга потребуется установка анкеров, на которые будут крепиться рейки.

Почему кирпичная облицовка менее популярна, чем «мокрый» метод? Для нее требуется создать фундамент и гидроизолировать его. Это влечет дополнительные финансовые и временные затраты.

Утеплять стены здания, выстроенного из керамзитобетонных блоков, нужно – это не только уменьшает теплопотери, но и удлиняет срок эксплуатации дома. Стоимость материалов, которые потребуются, доступна, а сами работы вполне реально осуществить своими силами.

Необходимость утепления дома из ячеистого бетона

Газоблоки – это современный технологичный строительный материал для возведения стен, который отличается небольшим весом, достаточной плотностью и относительно низким, по сравнению с аналогами, коэффициентом теплопроводности.

Строительные блоки из газобетона имеют ячеистую структуру, вследствие чего хорошо сохраняют тепло внутри помещения. Я не раз использовал этот материал как отдельный теплоизолятор: утеплял пол газоблоком, межэтажные перекрытия и многое другое.

Поэтому и возникает вопрос, нужно ли газоблоки дополнительно изолировать утеплителем. Сразу скажу, что однозначный ответ на него я дать не смогу, так как при принятии решения следует обязательно учитывать такие факторы:

  • климатические условия местности, в которой расположена постройка;
  • плотность используемых стеновых газоблоков и их толщина;
  • величина швов между отдельными элементами стены и используемый кладочный раствор.

Чтобы в последующем не выполнять теплоизоляцию стен из ячеистого бетона, следует подумать об энергоэффективности еще на этапе проектирования. Следует использовать блоки такой марки, чтобы несущие стены выдерживали оказываемые на них нагрузки и предотвращали непродуктивные потери тепла из жилых помещений.

Строительство дома подходит к концу, впереди – утепление!

Также я рекомендую для возведения стен использовать только клей для пеноблоков, который имеет хорошие теплосохраняющие свойства и позволяет делать швы между соседними блоками толщиной не более 2-3 мм.

Как я уже говорил, в доме моего друга этого сделано не было, потому и пришлось прибегнуть к утеплению.

Для вас же я перечислю несколько факторов, которые однозначно говорят о необходимости проведения теплоизоляционных мероприятий:

  • для кладки несущих стен жилища были использованы газобетонные блоки марки более D500;
  • ограждающие стены дома имеют толщину менее 30 см;
  • ненесущие ограждающие каркасы зданий заполнялись газобетонными блоками в качестве утепления;
  • кладка выполнялась с помощью классического цементного раствора, а швы между блоками превышают по толщине 5 мм.

Выбор подходящего материала

Теперь разберемся, какой теплоизоляционный материал лучше использовать. Обычно для этого неплохо подходит минеральная вата из базальта, но цена этого утеплителя несколько высоковата, поэтому выбор пал в сторону пенополистирола.

Пенополистирол – оптимальный вариант для утепления дома из газоблоков.

Могу сказать, что это прекрасный утеплитель – блок строительного пенополистирола имеет множество плюсов, которые я изложил в виде таблицы ниже:

ХарактеристикаОписание
Низкая теплопроводностьМатериал имеет один из самых низких среди других утеплителей коэффициент теплопроводности. Для эффективной теплоизоляции достаточно установки утепляющего слоя толщиной в 10 см. Но в описываемом мною случае будут использоваться плиты большей толщины ввиду особенностей климата местности.
Минимальная гигроскопичностьПенополистирол практически не впитывает влагу, поэтому, во-первых, не изменяет своих эксплуатационных свойств при намокании, а во-вторых, не разрушается при замерзании жидкости внутри теплоизоляционного слоя.
АнтисептичностьНа поверхности утеплителя не появляются и не развиваются плесень, грибок и другие микроорганизмы.
Простота установкиУтеплитель легко разрезается ручным инструментом и клеится на стены с помощью армирующей смеси без использования спецтехники (но понадобятся некоторые электроинструменты).
Небольшой весУтепляющий слой практически не оказывает нагрузки на несущие стены жилища, возведенные из хрупкого пенобетона.
Длительный срок эксплуатацииЕсли вы закрепите утеплитель в соответствии с приведенной в этой статье инструкцией, он прослужит вам не менее 30 лет.

Единственный минус – это нарушение естественной инфильтрации воздуха сквозь пористый материал. Но я выбрал именно пенопласт, так как слой внешнего утепления будет дополнительно играть защитную роль, предотвращая намокание стеновых блоков.

Зато огромный плюс – экономия средств. Площадь утепленных стен в моем случае составила 240 кв. метров, то есть у меня получилось сэкономить только на покупке материалов около 200 тыс. рублей.

Что касается других инструментов и материалов, то про них я буду упоминать в процессе изложения технологии утепления. Единственный момент – дюбели-зонтики. Учитывая, что поверхность стен у нас пористая, а значит – слабая, необходимо покупать только вкручиваемые или забивные дюбели.

Я выбрал последние с металлическим сердечником и пластиковой термоголовкой, препятствующей образованию мостиков холода в теплоизоляционном слое.

Конструкция дюбеля для пенопласта.

Нужно правильно подобрать длину дюбеля. В моем случае этой слой пенопласта в 20 см, клей для него толщиной в 1 см и распорная зона длиной в 6 см (меньше использовать нельзя, так как стены в моем случае сделаны из ячеистого бетона). Так вот общая длина дюбеля должна оставлять не менее 27-28 см.

Технология утепления

Утепление будет производиться по технологии «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными фасадами». Теплоизоляционный пирог будет состоять из нескольких слоев, которые обозначены на схеме ниже:

Последовательность обустройства слоев утепляющего пирога.

Процесс утепления я буду описывать поэтапно, подробно останавливаясь на тех нюансах, которые считаю самыми важными. Кстати, домик, который я буду утеплять, изображен на фотографии ниже:

Исходное состояние домика.

Как я уже говорил, я собираюсь ставить очень толстый слой утепления – 20 см. Связано это с тем, что участок, где построено жилище, не подключен к газоснабжению, поэтому отапливать дом придется электричеством. Соответственно чем более энергоэффективным будет дом, тем меньше денег уйдет на его обогрев.

Шаг 1 — Подготовка поверхности

Начнем с подготовительных работ. Прежде всего, необходимо запастись строительными лесами, так как качественно теплоизолировать стены у одноэтажного домика с мансардным этажом без них не получится. Я рекомендую не изобретать велосипед, а взять в аренду стандартные разборные леса рамного типа.

При их установке вокруг домика действуйте особенно аккуратно, так как от правильности монтажа конструкции зависит ваша безопасность. Дам несколько небольших советов:

  • если утепляемый домик у вас больше двух этажей, закрепляйте леса на стенах для безопасности;
  • монтируя леса, делайте отступ от стены, так как в этот промежуток будет ставиться утепляющий материал (в моем случае расстояние было 60 см);
  • проверьте горизонтали и вертикали конструкции с помощью строительного уровня.

Дальнейший порядок действий по утеплению следующий:

  1. Подготавливаю поверхность газобетонных стен к работе. Необходимо удалить с них мусор и наплывы клея, который применялся для кладки ограждающих конструкций. Подготовка происходит следующим образом:
    • Наплывы строительного раствора в швах блоков сбиваются зубилом и молотком или перфоратором.
    • Значительные углубления в поверхности следует заполнить строительным раствором, замазав его вровень со стеной.
    • Подготовить выводы инженерных коммуникаций из домика наружу. Речь идет об электрических кабелях и трубах водопровода и канализации.

Удаление наплывов клея.

  1. Грунтую поверхность газобетонных стен. Этот тип стеновых блоков имеет очень большую впитывающую способность. Поэтому использование грунтовки позволяет уменьшить расход клея и увеличить адгезию поверхности. Есть несколько особенностей:
    • Для увеличения эффективности грунтования обработку лучше проводить в два слоя с промежуточной сушкой.
    • Чтобы снизить расход грунтовки, в материал для первого слоя можно добавить воды в соотношении 1 к 1.
    • Учитывая большую площадь обработки лучше для нанесения состава использовать распылитель, а не кисти с валиками.
    • Грунтовку покупайте с антисептическими свойствами, чтобы исключить появление под слоем утепления плесени и грибка.
    • Если поверхность не такая пористая (например, для кладки стен использовался керамический кирпич), грунтовать можно в один слой.

Грунтование стен с помощью распылителя.

  1. Гидроизолирую нижнюю часть стены возле фундамента. Делать это нужно только в том случае, когда цокольная часть жилища расположена слишком низко. Для гидроизоляции поверхности я использовал смесь на основании цементного связующего (обмазочная гидроизоляция). Ее нужно развести водой в соответствии с инструкцией на этикетке и обработать стены в два слоя. В моем случае я делал гидроизолирующий пояс шириной примерно в 30 см.

Обустройство гидроизолирующего слоя.

  1. Выполнил замеры стены с целью установления величины отклонения ограждающих конструкций от вертикали. Делал я это с помощью обычного шнура и дюбелей. Схема следующая:
    • В верхней части стены просверлил отверстия, куда вбил длинные дюбели. Можно также использовать металлические прутки.
    • Просверлил отверстия в нижней части стены, после чего тоже вставил туда прутки.
    • Подвесил шнур с отвесом на верхний пруток, после чего уравновесил его и закрепил на нижнем так, чтобы он висел строго вертикально.
    • Таким же образом сделал вертикальный ориентир с другого края стены дома.
    • Затем соединил их горизонтальным шнуром, получив ориентир для всех замеров.
    • Если не хотите возиться со шнурами, возьмите лазерный уровень, который поможет сделать все быстро и просто.

Промер стены с помощью бечевы.

Шаг 2 — Укладка первого ряда утеплителя

Первый ряд утеплителя служит ориентиром и базой для установки всех последующих. Поэтому ему следует уделить повышенное внимание. Схема следующая:

  1. На стене отмечаю нулевую линию. Она служит ориентиром для закрепления первого ряда плит из пенополистирола. Начертить отметку можно с помощью лазерного или водяного уровня. По этой отметке нужно потом натянуть шнур, благодаря которому плиты будут установлены ровно. Делается это так:
    • По углам дома на клей садятся блоки из пенопласта толщиной в 20 см (в моем случае).
    • На эти блоки натягивается шнур, по которому будет выравниваться внешняя верхняя кромка пенополистирола.

Нулевая отметка на стене.

  1. Готовлю клей для пенопласта. Для этого я использую сухую строительную смесь. Например, компании Kreisel. Она смешивается с водой строго в пропорциях, указанных на бумажной упаковке. Последовательность действий следующая:
    • В чистую тару отмеряю необходимое количество чистой воды, после чего кладу туда нужный объем сухого порошка.
    • Содержимое ведра перемешиваю с помощью малооборотистой дрели с закрепленной на ней насадкой-миксером.
    • После перемешивания смесь должна постоять около 5 минут, чтобы активизировались входящие в ее состав добавки и пластификаторы. Затем клей еще раз перемешивается.

Подготовка клеевого состава для пенополистирола.

  1. Вырезаю плиты утеплителя так, чтобы сделать выемку для цокольной части дома. Этот этап в вашем случае может не понадобиться, так как вызван конструктивными особенностями конкретного жилища. Система такая:
    • Я вырезал в плитах выемку высотой в 25 см, которая затем будет дополнительно утеплена плитами ЭППС, так как они имеют большую прочность.
    • Для резки использовал вольфрамовую проволоку, которая закрепляется на двух металлических прутках и нагревается с помощью слабого электротока, подаваемого через трансформатор.

Форма первого ряда утепляющего слоя.

  1. Наношу клеевую смесь на плиты теплоизоляции. Делается это так называемым ленточно-точечным методом, особенности которого я сейчас расскажу:
    • Сначала края утеплителя покрываются тонким слоем клея. При этом его нужно сильно вдавливать в поверхность с помощью мастерка.
    • Затем по периметру непрерывной лентой наносится валик клея. Его толщина зависит от того, нужно ли выравнивать поверхность стены с помощью утепляющего слоя.
    • В середине плиты кладется две или три горки клея, в зависимости от размеров детали.
    • Обязательно следите за тем, чтобы при нанесении клея состав не попадал на боковые поверхности теплоизоляционного материала.
    • Клеевой смесью должно быть покрыто от 40 до 60% плиты утеплителя.

Нанесение клея на плиту утеплителя.

  1. Приклеиваю первую плиту пенополистирола. До этого нужно установить упор из оцинкованного металла, но в описываемом мною случае утеплитель будет опираться на слой теплоизоляции фундамента. Я выделил это действие в отдельный пункт, так как оно имеет несколько очень важных особенностей:
    • Установка первого ряда начинается с угла дома.
    • Первая плита должна выступать за край стены на расстояние, равное толщине утепляющего слоя (20 см) плюс запас в несколько сантиметров.

Особенности установки первой плиты.

  • Выступающую часть плиты нельзя промазывать цементным клеем для пенополистирола.
  • Вторая плита ставится уже на другой стене вплотную к первой, после чего излишки спиливаются с помощью ножовки с мелкими зубчиками.
  • Следующие ряды будут приклеиваться методом зубчатого зацепления и со швами вразбежку. Суть такая:
    • на углу плита следующего ряда ставится с набегом на стену, образуя как бы лесенку;
    • выступающая часть плиты на углу должна быть меньше, чем приклеиваемый участок утеплителя (если сделать так не получается, нужно укоротить предыдущую плиту, а на угол поставить целую);
    • аналогичным образом оформляются внутренние углы стен дома.

Особенности обустройства внутреннего угла.

  1. Приклеиваю остальные плиты первого ряда.
    • Швы плит на стене должны смешаться относительно друг друга на расстояние не ближе 15 см.

Расположение швов плит утеплителя.

  • Возле углов стен нежелательно использовать маленькие куски пенополистирольных плит.
  • Для ориентирования применяется заранее натянутый шнур. Следите, чтобы плита не касалась его после установки.
  • Обязательно нужно контролировать правильно установки плит с помощью строительного уровня.
  • Под нижнюю кромку для удержания плиты до застывания клея можно подложить кусочки пенополистирола.
  • Плиты нужно ставить максимально близко друг к другу, чтобы шов был минимальной толщины. Чтобы плотнее подогнать плиты, срезанные торцы можно зашлифовывать перфорированной теркой или очень крупной наждачной бумагой.

Монтаж плиты пенополистирола.

  1. После окончания монтажа первого ряда плит, он должен отстояться в течение нескольких суток. Это нужно для затвердевания клеевого состава. Впоследствии этот пенополистирол будет служить ориентиром для всего остального утепляющего слоя.

А тем временем можно заняться оформлением дверных и оконных проемов.

Шаг 3 — Обустройство оконных и дверных проемов

Основная задача – правильно сконструировать дверной проем. Дело в том, что слой утепления в 20 см будет мешать распахиванию створки и рано или поздно часто открываемая дверь повредит утепляющий слой.

Чтобы избежать этого, можно воспользоваться двумя способами:

  1. Вынести дверную раму и саму створку на один уровень со слоем утепления, воспользовавшись для этого швеллерами или другим металлопрокатом. К этому варианту я решил не прибегать, так дверная коробка уже была установлена и выполнять ее демонтаж я не хотел.
  2. Сделать специальные скосы в утепляющем слое, чтобы створа распахивалась под нужным углом. Примерно так, как показано на рисунке.

Скос дверного откоса в утепляющем слое.

Немного другая ситуация с оконным проемом. Слой утеплителя должен обязательно заходить на оконный блок, изолируя щель между стеной и рамой. Если блок установлен глубоко, образуется откос, который следует дополнительно защитить пенополистиролом.

Утепление наружного оконного откоса.

Все оконные и дверные проемы перед установкой теплоизоляции необходимо подготовить:

  1. К оконным блокам приклеиваю уголки с армирующей сеткой. Это специальные детали с самоклеящимся слоем, которые устанавливаются непосредственно на детали двери или окна.
    • Детали окон и двери необходимо тщательно очистить от пыли, грязи и обезжирить с помощью спиртосодержащего состава.
    • Нужно отмерить необходимую длину профиля, после чего нарезать нужное количество деталей, оформив срезы под углом в 45 градусов для облегчения стыковки.
    • Удалить с поверхности армирующих деталей клейкую ленту, после чего приклеить детали на окна (или двери). Сделать это нужно за один раз, так как потом вы эту деталь оторвать и установить заново не сможете.

Приклеивание уголков к дверному блоку.

  1. Усиливаю фасадную систему в проемах. Для этого используется щелочестойкая сетка:
    • От рулона сетки в скрученном состоянии отрезается кусок шириной в 30 см. Сделать это легко с помощью канцелярского ножа.
    • На поверхность стены вокруг дверного или оконного проема наносится не очень толстый слой клея шириной в 10 см.
    • После этого к клею прикладывается сетка, а затем заглубляется в раствор с помощью терки или шпателя.

Армирование проемов.

Шаг 4 — Монтаж остальных блоков

Установка остальных плит утепляющего слоя производится таким же образом, как монтаж первого рядка. Те нюансы, о которых я еще не упомянул, я опишу ниже:

  1. В нижней части окна обычно монтируется отлив. Поэтому там плиты полистирола необходимо подрезать под небольшим углом с помощью ножовки с мелкими зубчиками, а затем зачистить поверхность теркой по пенопласту.

Скос для установки отлива.

  1. Швы утепляющего слоя не должны быть продолжением откоса окна. Поэтому плиты в углах проемов необходимо вырезать в виде буквы Г так, чтобы расстояние до ближайшего шва было не менее 15 см. Особенности:
    • При приклеивании пенополистирола обратите внимание на то, чтобы клей не попадал на ту часть утеплителя, которая стыкуется с оконным блоком и щелью, заполненной монтажной пеной.
    • В некоторых случаях допускается приклеивание пенополистирола вертикально (плита будет занимать два горизонтальных ряда).

Особенности установки утеплителя у окон.

  1. Промежутки между плитами пенополистирола необходимо герметизировать полиуретановым клеем или монтажной пеной. Щели следует заполнять так, чтобы состав заполнял весь промежуток – от стены до поверхности утеплителя. После застывания материала излишки обрезаются с помощью обычного канцелярского ножа.

Заполнение швов пеной.

  1. После приклеивания всех плит поверхность утепляющего слоя следует еще раз проверить на соблюдение вертикалей. Выступающие части плит в районе швов следует дополнительно зачистить теркой по пенопласту. Ею же можно счистить участки стены, выступающие за обозначенные при выполнении замеров границы.

Зачистка поверхности утеплителя.

  1. После затвердевания клея необходимо закрепить пенополистирол с помощью тарельчатых дюбелей. Они защищают слой утеплителя от отрывания при больших ветровых нагрузках:
    • На дрель устанавливается ограничитель, благодаря которому в газоблоке будет просверлено углубление нужной длины. Перфоратор использовать необязательно, так как ячеистый бетон сверлится очень легко.
    • Сверлятся отверстия в толще утеплителя на самих плитах и в швах между ними. Точное количество отверстий и, соответственно, дюбелей указывается производителем фасадной системы. Обычно это от 5 до 8 штук.
    • В подготовленные отверстия вставляется пластиковая часть дюбеля, после чего вбивается или вкручивается сердечник.
    • Шляпка дюбеля должна располагаться вровень с поверхностью утепляющего слоя.

Закрепление утепляющего слоя дюбелями.

Шаг 5 — Армирование поверхности

Создание базового слоя под декоративную штукатурку производится следующим образом:

  1. Готовлю клеевой состав. Процесс этот я уже описывал, поэтому повторяться не буду. Дополнительно для работы нужно будет запастись короткой и длинной гладилкой, гладилками с зубчатыми кромками, а также терками для финишной отделки.

Необходимые инструменты.

  1. Армирую откосы окон. Это довольно важная и трудоемкая часть работы:
    • Поверхность утеплителя еще раз проверяется на соблюдение вертикалей, после чего при необходимости выравнивается с помощью терки или крупной наждачной бумаги.
    • На поверхность откоса наносится клей, после чего в него втапливается кусок армирующей сетки, который был заранее приклеен на стену до установки утеплителя (я об этом рассказывал выше).
    • Поверх этого слоя укладывается сетка, идущая от профилей, приклеенных к оконным блокам.
    • На поверхность стен возле углов оконного проема приклеиваются куски армирующей сетки под углом в 45 градусов так, чтобы она располагалась вплотную к углу. Делать это нужно строго обязательно. Строители называют этот кусок сетки «косынкой».
    • Внутри оконного откоса углы также проклеиваются дополнительными кусочками стеклосетки.
    • По периметру окон можно приклеить дополнительные детали из пенополистирола, которые послужат украшением оконного проема.
    • На углах оконного откоса устанавливаются дополнительные угловые профили с сеткой, которые защищают эту деталь от деформации и облегчают работу по формированию ровных граней откоса.
    • На нижнюю часть проема монтируется подоконный профиль, который послужит опорой для монтажа отлива. На его верхней части закреплена полоска демпфирующего материала, который поможет избежать шума во время дождя.

Окна после выполнения армирования.

  1. На нижний край утепляющего слоя клею профиль-капельник. Его монтаж не имеет каких-либо значимых отличий от монтажа угловых профилей на оконных проемах. Хорошо прижимайте деталь к клеевой смеси, чтобы внутри не оставалось полостей, заполненных воздухом.

Монтаж капельника.

  1. На внешние углы стены устанавливаю угловые профили с армирующей сеткой. Порядок работы такой:
    • На поверхность наносится слой клея шириной в 10 см от угла.
    • К стене прикладывается угловая деталь, после чего втапливается в армирующую смесь.
    • Сетка разглаживается по поверхности пенополистирола с помощью гладилки.

Монтаж углового профиля.

  1. Армирую поверхность стены стеклосеткой. Для этого необходимо использовать щелочестойкую сетку и армирующую смесь. Если хотите добиться максимальной прочности, перед стеклосеткой можно клеить панцирную сетку:
    • На поверхность пенополистирола наносится слой клеевого состава.
    • Панцирная стеклосетка втапливается в клей и разглаживается длинной гладилкой.
    • Сверху наносится дополнительный слой клея, который разравнивается с помощью гладилки с зубчиками.
    • Затем ставится стандартная стеклосетка, которая также заглубляется в армирующий слой. Соседние участки стеклосетки должны располагаться внахлест на ширину в 10 см.
    • Внутренние углы стен также нужно армировать в два слоя. Здесь нужно работать очень аккуратно, чтобы не порвать сетку углом гладилки.
    • После окончания работы необходимо увлажнять армирующий слой водой в течение суток для правильной дегидратации.

Утепляющий слой в процессе армирования.

  1. Выполняю окончательное выравнивание и шлифовку армирующего слоя. Тем самым я готовлю основание для окончательной декоративной отделки:
    • Базовый слой зачищается от неровностей и наплывов клея. Шлифовать нужно с помощью тупой кромки терки, а не наждачной бумаги. Иначе можно повредить стеклосетку. Сделать это нужно безотлагательно, пока базовый слой не набрал нужную прочность.
    • Если в процессе шлифовки были замечены неровности, их нужно исправить с помощью все той же клеевой смеси.
    • После окончания шлифовки производится сплошное нанесение армирующего состава и его распределение методом шпатлевания.

Окончательное выравнивание армирующего слоя.

  1. Выполняется декоративная отделка. В моем случае использовалась декоративная штукатурка, которую я нанес на стены после окончательного затвердевания армирующего слоя.

Внешний вид дома после окончания утепления.

Описание материала

Производятся блоки по технологии вибропрессования, и имеют следующие характеристики:

НаименованиеПараметры
Прочность25-150 кг/см2
Плотность900-1400 кг/м3
Теплопроводность0,15-0,45 Вт/мГрад
Морозостойкость50-200 циклов заморозки и разморозки
Усадка0 (% мм/м)
Водопоглощение50%

Так выглядят изделия

Блоки, в зависимости от прочности и плотности, бывают: теплоизоляционными, перегородочными, стеновыми и облицовочными.

На основании расчетов, рекомендованная толщина стен здания — 40-60 см. Это данные для проектирования строительства в центральном регионе Российской федерации, в том числе, для Московской и Ленинградской областей.

Строительный материал обладает многочисленными плюсами. Блоки:

Керамзитобетонные блоки:

  • негорючи;
  • долговечны;
  • не подвержены климатическим колебаниям;
  • имеют достаточно низкий коэффициент теплопроводности;
  • экологичны;
  • не гниют;
  • не подвержены нашествиям грызунов;
  • обладают высокой коррозионной стойкостью;
  • удобны в работе, просты в обработке;
  • являются хорошим звукоизолятором.

По сравнению с основными конкурентами, постройки из данных изделий являются более бюджетными, так как их цена ниже, чем у пено-и газобетонных аналогов. Весит стена в три раза меньше, чем кирпичная. Как результат, не понадобится мощного фундамента.

Производство этих блоков — дело несложное. Стандартный состав — керамзит, цемент, песок и вода. Смесь тщательно перемешивается, и с помощью вибростанка утрамбовывается в формы.

При выборе производителя, следует обратить особое внимание на технологию, применяемую для производства блоков. Так как, помимо основных компонентов (которые также должны быть определенных фракций и типов, как то: цемент марки не ниже М400, керамзит не крупнее 100 мм, мелкий песок), в смесь необходимо добавить компоненты, повышающие морозостойкость, пластичность, связывающую способность (смолы, лигносульфонат).

Просушка блоков длится не меньше месяца.

Производство изделий

В принципе, можно блоки изготовить и в домашних условиях, многие при этом добавляют стиральный порошок. Но качество этих изделий останется на совести производителей, так как только добротное оборудование может на выходе дать хорошее изделие, не имеющее лишних пустот.

Важно! Изделия выпускаются разной плотности. Обязательно следует учитывать это при покупке, особенно для несущих стен.

При строительстве следует принять во внимание, что керамзитоблок довольно хрупкий и работы по установке дюбелей проводить с повышенной аккуратностью. Блоков не дают усадки. Однако, не следует возводить дома свыше двух этажей.

Утепление строения

Часто возникает вопрос: нужно ли утеплять здание из керамзитоблока? Из-за своей пористой структуры, изделие обладает сравнительно низкой морозостойкостью. Поэтому, дома из таких блоков нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

  • К тому же, помимо создания в доме комфортного микроклимата, с помощью утепления создается дополнительная защита от воздействия внешней среды, в результате чего значительно возрастает долговечность постройки.
  • В этой статье мы рассмотрим, как грамотно утеплить здание снаружи.
  • Для утепления можно также использовать три вида теплоизоляции: минеральную вату, пенопласт и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
  • Два последних материала специалисты не рекомендуют применять, исходя из следующих соображений. Пенопласт обладает плохой паронепроницаемостью. Пары, проникая сквозь поверхность, превращаются в конденсат и оказывают разрушительное действие. К тому же, он подвержен воздействиям грызунов.
  • Пеноплекс из-за своей плотности не дает конструкции дышать и довольно дорог, однако не требует дополнительной гидроизоляции.
  • Минеральная вата (как рулонная, так и маты) является лучшим вариантом для утепления. Она обладает многочисленными достоинствами: негорюча, не гниет, характеризуется хорошей звуко- и теплоизоляцией, не страдает от грызунов.

Утепление постройки правильнее производить снаружи, так как в этом случае точка росы будет находиться на поверхности здания и срок службы его увеличится.

ГОСТ 52953-2008 подразделяет минеральную вату на три вида:

  1. Шлаковая.
  2. Стекловата.
  3. Каменная (базальтовая).

Характеристики минеральной ваты:

НаименованиеШлаковаяСтекловатаБазальтовая
Теплопроводность, Вт (м2*К)0,46-0,480,039-0,0470,035-0,041
Рабочая температура, ᵒС-60…+250-60…+450-180…+700
Гигроскопичность,ВысокаяНизкаяОтсутствует
Теплоемкость, Дж/кг*К100010501050
Влагопоглощение, % от массы за 24 часа<1.9<1.5<0.095
Структура волоконЛомкие, колкиеЛомкие, колкиеГладкие, не колкие

Для утепления здания специалисты чаще всего советуют использовать каменную вату. Однако решить, чем утеплить дом снаружи, может только владелец постройки, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и финансовые возможности.

Виды утеплителя

Толщина используемого утеплителя определяется теплотехническим расчетом, где учитывается регион, толщина стен и их теплосопротивление. Рассмотрим подробно этапы монтажа минеральной ваты.

Наружную теплоизоляцию этим материалом можно выполнить двумя способами:

  • Устройство «мокрого» фасада.
  • Устройство вентилируемого фасада.

Оба метода сочетают проведение теплоизоляционных и отделочных работ. Краткая пошаговая инструкция: как утеплить дом из керамзитоблока с внешней стороны:

Принцип мокрого фасада, этапы проведения работ

В качестве утеплителя рекомендуется использовать минераловатные плиты ППЖ 160- ППЖ200:

  • Установить леса. Обработать поверхность. Поверхность зачистить шкуркой, удалить пыль. Нанести слой грунтовки для обеспечения сцепления с утеплителем.
  • Нанести на теплоизолирующее изделие и на поверхность стены разведенный в соответствии с инструкцией клей.
  • Установку теплоизоляции советуют начинать снизу и закреплять по кругу. Следующий ряд утеплителя крепить в шахматном порядке.
  • Через день, после того, как клей подсохнет, дополнительно зафиксировать вату дюбелями (для фиксации утеплителя обычно используют дюбель-анкеры с пластиковыми сердечниками).
  • Провести армирование с помощью приклеивания стеклосетки. Ее необходимо крепить вертикально. Нанести клей и вдавить в него сетку. Тяжелые системы армируются с помощью сетки из оцинкованной проволоки.
  • Нанести еще один слой клея, дождаться высыхания. Провести грунтование. После этого заштукатурить поверхность. Для повышения изоляционных свойств применяется штукатурка с добавлением перлита или пеностекла.
  • Последний этап — покраска.

Как устроен мокрый фасад, наглядно видно на фото:

Устройство мокрого фасада

Данный метод является наиболее экономичным, и не приводит к значительному увеличению нагрузки.

Принцип вентилируемого фасада, этапы проведения работ

Итак:

  • Установить леса.
  • Зачистить поверхность, загрунтовать.
  • Установить деревянную обрешетку. Ее шаг определяется размерами плит утеплителя. Крепление осуществляется с помощью винтовых анкеров. Также в качестве каркаса можно использовать металлические профили.
  • С помощью клея закрепить между рейками утеплитель. Провести дополнительную фиксацию с помощью дюбелей. Также разрешается крепеж теплоизоляции непосредственно к каркасу.

Монтаж теплоизоляции

  • Поверх теплоизоляционного изделия прикрепить к рейкам паропроницаемую мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции.
  • Утепление керамзитоблочного дома закончено, осталось прикрепить профили и провести монтаж облицовки (сайдинга, панелей и т.д.).

Теплоизоляция в этом случае производится минватой ПЖ80-ПЖ140.

Важно! Следует в обязательном порядке оставить небольшую воздушную прослойку между теплоизоляцией и облицовочным материалом.

Схема вентилируемого фасада

Существуют еще несколько вариантов утепления и отделки здания. Например, установить теплоизоляцию, и обложить дом кирпичом. Этот метод является достаточно дорогостоящим и трудозатратным.

Отделка с помощью облицовочного кирпича, с применением монолитного пенобетона Стены при отделке кирпичом с применением пенопласта в качестве теплоизолирующего слоя

Уже отделанный кирпичом дом (в котором отсутствует теплоизоляция) можно утеплить с помощью пенополиуретановой смеси, подав ее через специально проделанные отверстия. Смесь заполнит внутреннее пространство и застынет. Однако такой метод не является бюджетным.

Если еще на стадии строительства здания известно, что монтаж теплоизоляции снаружи нежелателен, можно провести разделение несущего и утепляющего слоев стены с помощью пенополистирола. В этом случае, каждый ряд кладки обязательно следует армировать для связи разделенных слоев.

1 — утепляющая стена из керамзитовых блоков; 2 — несущая; 3 — кладочная сетка; 4 — пенополистирол

Керамзитоблоки так же могут использоваться как утепляющий материал

Для наглядности рекомендуется посмотреть видео в этой статье. Определить, какой вид теплоизоляции использовать, может только владелец постройки, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и финансовые возможности.

Приняв решение, как и чем утеплить постройку из керамзитобетонных блоков, остается закупить
материал. А все работы вполне реально выполнить своими руками, имея некоторые знания и необходимый инструмент. Качественно установленная теплоизоляция поможет оптимизировать расходы на отопление, обеспечит строению долговечность.

Важно обеспечить грамотную теплоизоляцию дома. Это позволит предотвратить преждевременное разрушение несущих конструкций и снизить затраты на отопление. На рынке строительных материалов сейчас представлено множество изделий для создания стеновых ограждений. Все они имеют разные теплоизоляционные свойства. Далее рассмотрен вопрос, нужно ли утепление керамзитобетонных наружных стен и как его проводить.

Технология производства работ

В первую очередь нужно определить, с какой стороны закреплять материал. Утепление стены из керамзитобетонных блоков снаружи – наиболее грамотное решение. Можно проводить работы и изнутри, но только, если закрепление теплоизолятора снаружи доставит большие неудобства и приведет к повышению трудовых и финансовых затрат.

Процесс защиты утеплителем стен зависит от его типа. Для различных материалов технология имеет небольшие отличия, поэтому стоит рассмотреть каждый из них по отдельности.

Минеральная вата

Схема утепления стены из керамзитобетонных блоков минватой

Минеральная вата крепится на заранее установленный каркас. Работу следует производить в следующем порядке:

  • очистка поверхности стены;
  • крепление пароизоляции;
  • установка каркаса;
  • монтаж утеплителя;
  • гидроизоляция;
  • отделка фасада с обеспечением воздушно вентилируемой прослойки, толщиной не менее 5см.

Прослойка нужна для отведения конденсата от утеплителя, который теряет свои свойства при намокании.

Пенопласт и пеноплекс

Крепление материалов осуществляется одинаково. Порядок расположения слоев такой же, как и в предыдущем случае, различие лишь в том, что не требуется установка каркаса и наличие вентилируемой прослойки. Пеноплекс устойчив к влаге, поэтому можно обойтись без пароизоляции. Крепление снаружи стены дома из керамзитобетонных блоков осуществляют одновременно двумя способами:

  • на специальный клей для пенополистирола;
  • на дюбеля.

Схема утепления стены из керамзитобетонных блоков пенополистиролом

Сначала следует раскроить листы, потом примерить их по размеру. После этого на материал наносится клей. Приклеивать пенополистирол нужно с перевязкой, чтобы не было протяженных вертикальных швов. Как только приклеивание завершено, теплоизоляцию снаружи дома дополнительно фиксируют пластиковыми дюбелями.

Дома, построенные из керамзитобетонных блоков, являются бюджетным вариантом в индивидуальном строительстве.

Внешний вид дома из керамзитобетонных блоков

Это обусловлено низкой стоимостью и прочностью материала. Постройки значительно легче кирпичных — для их постройки применяют облечённые фундаменты. Уложить блоки можно своими руками. Однако часто уже в первую зиму хозяева задумываются и о том, стены не очень хорошо «держат» тепло. Утепление стен выполненных из керамзитобетонных стеновых блоков изнутри или снаружи становится решением проблемы.

Утепление на этапе строительства

Блоки — неприглядный вариант и внешнюю стену оставляют без отделки редко. Кладку внешнего слоя из отделочного кирпича можно совместить с утеплением. В этом случае теплоизоляцию укладывают между несущей и декоративной частью кладки.

Для утепления применяют:

  • Керамзит;
  • Пенополистирол;
  • Базальтовую вату;
  • Вспененный пенополиуретан.

Керамзит — природный материал, получаемый спеканием особых видов глины. Никакие добавки при изготовлении не применяют. Материал на стадии строительства просто засыпают в промежуток между стенами.

Керамзит, засыпанный между несущей стеной и фасадной отделкой

К преимуществам относят экологичность и низкую цену. Среди недостатков — не самые лучшие показатели по теплопроводности и гигроскопичность.

Пенополистирол для строительства бывает двух видов. Вспененный — знакомый всем пенопласт, и экструдированный — материал, известный под названиями Пеноплекс, Пеноплэкс и др.

По показателям теплопроводности эти материалы одинаковы, а вот цена у последних в 2-3 раза выше. Впрочем, пеноплекс для укладки внутрь стен используют редко, так как в закрытом от воздействия климатических условий месте, каких-либо преимуществ он не имеет.

Монтаж плит затруднений не вызывает — их просто вкладывают между кирпичами.

Материал экологичен и негорюч. Время замозатухания пенопласта после того как прекратилось воздействие открытого огня — 4 секунды. Ядовитый стирол из пенопласта выделяется при нагревании плит до 80оС, что возможно только при пожаре. Впрочем, утеплитель находится в «упакованном» виде, поэтому вполне безопасен.

Другой вариант использования пенопласта — засыпка полостей гранулами. Это тот же пенопласт, но не в плитах, а виде шариков (россыпью). Цена гранул 2000 р. за кубический метр.

Стоит отметить, что вспененный пенополистирол выпускают 3 видов, различающихся плотностью ПСБ-15, 25, 35. Цифры в маркировке говорят о примерной массе кубометра материала. Цена напрямую зависит от плотности — 1500 рублей плотности 15 и 3900 руб. для 35 кг/м3. Выпускают пенопласт толщиной от 10 до 200 мм. В розничной продаже чаще встречается материал толщиной 30, 40, 50 и 100 мм. Однако у производителя можно заказать плиты любой толщины.

Важно! Пенопласт с показателем плотности 15 кг/м3 не может нести нагрузку, его нельзя штукатурить, но в качестве внутреннего слоя в кладке он отлично подходит.

Пеноплекс выпускают удельным весом от 35 до 80 кг/м3. Цена экструдированного полистирола – 4500 р/3, но в качестве межкирпичного слоя преимуществ он не имеет и применяется редко.

Базальтовая вата — современный утеплитель. Изделия производят путём спекания горной породы с добавлением наполнителей. Экологичность и полезные свойства делаю каменную вату популярным утеплителем. Выпускают в виде плит с удельным весом от 30 до 200 кг/м3. Теплоизоляционные свойства близки к пенопласту, но вата обладает паропроницаемостью — стены будут «дышать». При нагревании некоторые изделия могут выделять фенол и формальдегиды, но применение внутри герметичных стен не отразится на здоровье проживающих. Также как у пенопласта выделение ядовитых веществ происходит при нагревании. Монтаж заключается в укладке между слоями кирпича.

Базальтовая вата в кладке

Ещё одна возможность утеплить кладку — использовать вспененный полиуретан. Материал вводится между несущей и фасадной стеной через высверленные отверстия, и после отвердевания похож на клей-пену. Способ редко применяют ввиду дороговизны — необходимо использовать спецтехнику. Сделать утепление самостоятельно невозможно.

Стоимость пенополиуретана в листах высока, поэтому финансовой выгоды для его использования нет.

Утепление кладки полиуретаном

Преимущество материла — самая низкая теплопроводность, но стоимость сводит на нет все достоинства.

Сравнительная таблица утеплителей для укладки между стен.

МатериалХарактеристики
Теплопроводность, Вт/(м*К)Плотность, кг/м3 Цена, м3
Керамзит0,1-0,18200-400, в зависимости от фракции1300-2500, чем крупнее фракция, тем дешевле
Пенопласт ПСБ-С-150,0411-121500
Гранулы пенопласта0,0459-122000
Пеноплекс0,032-0,03835-704800
Базальтовая вата0,035-0,0435-2001700-5200 в зависимости от плотности
Полиуретан0,019-0,0350-3009000-16000,
Средняя цена за утепление слоем 50 мм – 500-1600 руб/м2

Теплоизоляция изнутри

Утепление стен дома изнутри — крайне нежелательный вариант. При монтаже утеплителя внутри здания точка росы смещается из стен в помещение, проявляется «эффект термоса». На стенах возможно появление конденсата, отделка, например, обои, отмокают и отклеиваются, на стенах появляется плесень, грибок. Многократные циклы промерзания блоков приводят к их разрушению — производителем предусмотрено 50-220 таких циклов замерзания-разморозки. После реконструкции на толщину утеплителя и финишной отделки уменьшится полезная площадь помещений.

Оправдано использование внутренней теплоизоляции в случаях, когда:

  • Закончены строительство и отделка фасада;
  • дом используется редко, отопление во время отсутствия хозяев отключено. При подключении отопительных приборов помещение прогревается быстро, так как кирпичные стены не прогреваются. Внутреннее утепление — лучших вариант для дач и гостевых домиков;
  • сделать утепление наружных стен невозможно — например, жилище, в здании из блоков, находится в многоквартирном доме.

Другими преимуществами такого способа являются:

  • возможность проведения работ в любое время года;
  • нет необходимости устанавливать леса для работы на высоте.

Материалы

В качестве внутреннего утеплителя выбирают материалы с низкими показателями влагопоглощения. Например, не подойдут плиты из минеральной ваты.

При выборе технологии надо предусмотреть зазоры между утеплителем и финишной отделкой. Например, гипсокартон или панели МДФ желательно монтировать на каркас из оцинкованного профиля.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать пенопласт или экструдированный полистирол, рулонные материалы на основе полиэтилена, фольгированный вспененный полиэтилен.

Утепление пенопластом внутри помещения

О свойствах пенопласта и пеноплэкса рассказано выше.

Фольгированный полиэтилен весит до 60 кг/м3, при этом теплопроводность сравнима с пенопластом, около 0,03 Вт/(м*К). Преимущество заключается в его свойстве не впитывать влагу и лёгкости монтажа своими силами. Немного хуже свойства без слоя фольги.

Монтаж теплоизоляции изнутри

Сделать теплоизоляцию внутренней поверхности стен по силам любому мастеру, умеющему обращаться с электроинструментом.

Алгоритм действий:

  1. На поверхность стены укладывают фольгированный утеплитель, закрепляя его дюбелями. Важно чтобы шляпки, дюбель-гвоздей были широкими — типа «грибок».

Утепление фольгированным материалом

Важно! Монтаж пенопласта проводят после установки каркаса под финишную отделку.

  1. Крепят к стене обрешётку из оцинкованного профиля для финишной отделки гипсокартоном или различными модификациями сайдинга. Горизонтальные расстояния и вертикальные расстояния между лагами выбирают исходя из материала финишной отделки. Для гипсокартона — по размеру листов, для сайдинга, пластиковых или МДФ панелей не более 50-60 см между горизонтальными профилями. Листы пенопласта должны входить между профилями «в натяг».
  2. При монтаже обрешётки предусматривают зазор 1-2 см до утеплителя после установки финишного материала.
  3. Проводят монтаж гипсокартона или сайдинга.
  4. Завершают отделку штукатуркой поверхности. Если использовали гипсокартон, или наклеивают уголки на МДФ панели.

Важно! При использовании рулонных материалов, необходимо сделать нахлёст на места примыкания наружных стен к потолку и внутренним перегородкам.

Наружное утепление

Утеплять фасады домов — лучший из предложенных вариантов:

  • После финишной отделки здание приобретает ухоженный вид;
  • Точка росы смещается ближе к внешней стороне блока;
  • Возможно применение любых типов утеплителей без риска навредить здоровью жильцов;
  • Внутренние помещения не теряют полезную площадь;

К недостаткам относят:

  • Дополнительные расходы на паро- и гидроизоляцию;
  • Невозможность работ в холодное время года.

Материалы для утепления внешних стен

О качествах и характеристиках разных видов полистирола, базальтовой ваты и полиуретана рассказано выше. Часто для утепления применяют минеральную или стекловату, сформированные в отдельные листы или упакованную в рулоны.

Главным достоинством указанных материалов является демократичная цена. Впрочем, экономить не стоит. Минвата обладает большим показателем влагопоглощения, слёживается и утончается при плохой гидроизоляции, теряя при этом часть теплоизоляционных свойств.

Минвата как утеплитель для фасада

Недостатком стекловаты является трудность в монтаже — необходимо пользоваться средствами защиты кожи и дыхания из-за мелкой летучей фракции, которая разлетается даже при прикосновении к мату.

По показателям теплопроводности материалы уступают каменной вате, к тому же теряют часть свойств с течением времени.

Виды наружной теплоизоляции

Различают два принципиально разных способа проведения наружной теплоизоляции стен:

  1. Мокрый. Листы утеплителя приклеивают к стенам и оштукатуривают. В процессе эксплуатации теплоизоляция находится под влиянием внешних погодных условий.
  2. Сухой способ, или вентилируемый фасад подразумевает гидроизоляцию утеплителя и финишную отделку панельными материалами.

Мокрый способ

Такой тип утепления подразумевает использование пенопласта, пеноплекса, каменной ваты.

Структурный состав «мокрого» фасада

Алгоритм действий:

  1. Выравнивают стены, заделывая выемки, швы между блоками, убирая наплывы кладочной смеси.
  2. Выравнивают стены штукатуркой при некачественной кладке, обрабатывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения для наружных работ.
  3. На поверхность листов теплоизоляции наносят клей, выбирая его тип исходя из рекомендаций производителя.

Важно! Пенопласт с плотностью 15 кг/м3 непригоден для мокрой теплоизоляции — он не предназначен для нагрузки. Используют материал с маркировкой ПСБ-С-25, предполагающий оштукатуривание.

  1. Приклеивают листы к поверхности стены. После высыхания раствора дополнительно укрепляют утеплитель дюбелями с широкими шляпками.
  2. Клей-штукатурку наносят тонким слоем на утеплитель.
  3. На поверхность листов укладывают и притапливают в начальный слой клея штукатурную сетку для наружного применения.
  4. Проводят финишную штукатурку, выбирая смеси для наружного применения или, например, смесь «короед».
  5. После высыхания окрашивают поверхность фасадными красками.

Сухой способ

Такое утепление потребует монтажа обрешётки, применения мембран паро- и гидроизоляции.

«Сухой». Вентилируемый фасад

Порядок работ:

  • Заделывают швы в кладке, убирают киркой остатки кладочной смеси.
  • Укрепляют на стене слой пароизоляционной мембраны.
  • Монтируют каркас исходя из размеров листов теплоизоляции и финишного материала.
  • Укладывают листы теплоизоляции между обрешёткой.
  • К каркасу прибивают гидроизоляционную мембрану, используя рейки толщиной 10-20 мм — они обеспечат зазор для фасадной отделки.
  • Монтируют финишную отделку.

В последний год появился новый вид строительного материала для отделки фасада — утеплённая плитка, состоящая из двух слоёв.

Наружный слой выполняют из бетона или пластика — он выполняет защитную и декоративную функцию, имитируя дерево или камень. Внутренний слой — пенопласт. Два материала «намертво» склеены между собой.

Тёплая плитка для фасада

Монтаж проводят на ровную поверхность, приклеивая плитку и закрепляя дюбелями. По характеристикам материал близок в полистиролу, но не нуждается во внешней отделке. Цена на такую плитку пока достаточно высока, от 500 р/м2, что вызвано малыми объёмами производства.

Керамзитобетонные стены при возведении частных домов — выгодное решение для индивидуальных застройщиков. Однако дом приобретёт законченный вид, а внутри станет комфортнее после проведения теплоизоляции. Дополнительным плюсом станет значительное снижение стоимости отопления, которое «отобьёт» затраты за несколько лет. Монтаж теплоизоляции по силам любому человеку и минимальным количеством строительных навыков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *