0

Утепление садового домика

Строительство домов

-29 votes + Голос за! — Голос против!

Много лет у горожан садовый домик ассоциируется с небольшим летним строением, которое собрано из подручных материалов. С появлением в продаже недорогих строительных материалов застройщикам представилась возможность быстро сооружать недорогое жилье, что пригодно для отдыха в летнее время. А чтобы в небольшом загородном домике было тепло и в зимнюю стужу, стоит подумать о достойном утеплении и отоплении садового домика.

Необходимость утепления садового домика

Как известно, главное назначение садового дома кроется в формировании рекреационной среды, то есть создании на природе условий жизнеобеспечения, что приближены к домашним, для эффективной реализации построенных планов. Многие садоводы продлевают до глубокой осени сезон приусадебных работ, да и зимой охотно приезжают покататься на лыжах и отдохнуть.

Но такое времяпровождение зачастую будет невозможным и вот почему. Загородные садовые домики, как правило, имеют очень простую конструкцию — каркас из деревянных брусьев, что обшит вагонкой. Внутри домика совершают отделку фанерой, её в свою очередь оклеивают обоями. Если вы не создали должной теплоизоляции в летнем садовом домике, будет очень сложно поддерживать в зимнее время тепло в подобном строении, так как внутреннее пространство между обшивкой ничем не заполнено.

Вы можете не согласиться и выбрать вариант согревания печкой-времянкой. Однако в этом случае вам стоит помнить, что это ненадолго. Любителям открытого огня нужно знать, что коэффициент полезного действия у каминов невысок, он составляет всего лишь 10%, поэтому и так обогреться не получится. Теплота будет временной, а кирпичный домик даже на короткое время придется греть день-два. Поэтому вам все же придется задуматься о теплоизоляции. И между тем самостоятельно утеплить садовый домик особой сложности не представляет.

Так как потребность в жилом помещении в зимнее время будет меньшей, чем в летнее, в целях экономного расходования теплоизоляционных и строительных материалов, а также экономии горючего на обогревании, можно утеплить не весь дом. В садовом домике достаточно утеплить одну-две комнаты, зависимо от площади застройки и состава семьи. Хорошо, если имеется и кирпичная печка в садовом домике.

Только в этом случае можно ранней весной, поздней осенью и в зимнюю пору проводить выходные дни и не спеша переделать всю предстоящую работу, для которой не удалось время выкроить в течение насыщенного садово-огородными заботами летнего периода. Перед тем, как перейти к практике, запомните, что проводить все теплоизоляционные работы рекомендуется, когда на дворе стоит лето. Если дача двухэтажная, или жилая площадь одного этажа слишком большая, также стоит подумать и о водяном отоплении.

Выбор материалов

Наиболее практичными утеплителями являются стекловата, пенопласт, поролон, пеноизол и древесноволокнистые плиты. Утеплить стены каменных или кирпичных домиков можно с помощью насыпных материалов, которые размещены между двойными стенами или применять новейший жидкий теплоизоляционный материал для стен. Однако не отстают от них и материалы, которые применяли наши бабушки и дедушки.

Промышленные утеплители

Для теплоизоляции садового домика чаще всего используют промышленные утеплители. Минеральные утеплители нуждаются в проведении изоляции от влаги. К ним относят минеральную вату и стекловолокно. Преимущественно минеральные утеплители используются для защиты полов и фасадов от холода.

Минеральную вату в строительстве применяют много лет подряд, она себя зарекомендовала лучшим образом, так как не подвергается усадке, сохраняя собственные технические параметры на высоком уровне на протяжении десятков лет. Данный материал свою популярность завоевал благодаря легкости процедуры укладки и низкой цене.

Целлюлозные утеплители представлены в основном эковатой, которая применяется для утепления фасадов, кровель и полов дачных домиков. Полистирольные материалы или пенополистерол нужны при утеплении крыш и фасадов, а также они необходимы при утеплении фундаментов. Утеплять садовый домик такими материалами можно снаружи и изнутри.

Подручные материалы

Некоторые материалы вы можете заготовить самостоятельно. Не уступают минеральным и нашли широкое применение в индивидуальном строительстве утеплители органического характера, такие, как опилки, камыш, мох, осока. Добавить к ним можно еще целый перечень утепляющих материалов: полова, солома, сено, мелкая древесная стружка, торфяная крошка и другие. В разных районах нашей страны известно еще немало «подножного» утеплителя. Крупный материал необходимо предварительно измельчить, к примеру, порубить топором.

Материал для утепления вы можете изготовить самостоятельно из подручных средств, которые у садоводов имеются всегда. Это полиэтиленовая пленка и старые газеты. Чтобы провести утепление садового домика таким способом, между листами газет помещают пленку и проглаживают утюгом. Полученный теплоизоляционный материал принято наклеивать на стены под обои.

Требования к утеплителю

Для минеральных утеплителей (минвата, стекловата, пенопласт), а также мелкой древесной стружки, опилок и мха толщина засыпки должна составлять минимум 10 сантиметров, при этом можно рассчитывать на температуру воздуха снаружи до минус 20 градусов, если выполняется одно непременное условие — непродуваемая наружная облицовка. Для более пористых утеплителей органического характера толщина засыпки должна увеличиваться до 13—15 сантиметров.

Минеральные утеплители нужно уплотнять настолько, чтобы после надавливания на них рукой материал возвращался в первоначальное положение. Если теплоизолятор в матах, то его не следует разрыхлять. Мелкую стружку и опилки утрамбовывают до плотного состояния. Сено, солому, осоку, камыш, крупную древесную стружку принято для начала измельчать, рубить топором, и чем мельче будут составные части, тем лучше.

Если вас интересует, как правильно утеплить садовый домик и потратить минимум денежных средств, то обратите внимание на следующую информацию. Для экономии дорогого теплоизоляционного материала и денежных средств можно одновременно применять минеральные и органические утеплители, укладывая их как слоеный пирог, особенно это полезно делать в тех конструкциях, где требуется заполнять их во всю толщину, к примеру, при утеплении пола или в междуэтажном перекрытии. Слой лучшего утеплителя рекомендуется укладывать со стороны источника холода.

Запомните, что перед использованием любой материал должен быть полностью сухим, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства, а органические утеплители к тому же и загниют со всеми вытекающими неудобствами и неприятностями.

Утепление садового домика

Давление внутреннего теплого воздуха в садовом домике всегда выше, чем холодного наружного, поэтому теплый воздух и норовит вырваться на улицу. Как известно, потери тепла в любом здание, в частности в садовом домике, происходят через пол, потолок и стены. Дискомфортные условия наступают, если разница между температурой в постройке и температурой поверхности стен больше 6 градусов, а разница между температурой воздуха и перекрытий – 4 градуса. Наилучший тепловой комфорт будет обеспечен при разнице температур в 3 градуса. Мы разобрались в причинах теплопотерь, теперь стоит выяснить, как утеплить садовый домик.

Утепление пола и фундамента

Тепловой комфорт садового домика в немалой степени будет зависеть от конструкции пола. Чаще они представляют собой один ряд досок, что положены на лаги, на доски стелют линолеум, ДСП, ДВП. Такие полы являются обычной основой для мебели, но никак не элементом теплоизоляции. От земли через эти полы проникает сильный холод. От холодного пола мерзнут ноги, и даже высокая температура воздуха не может от этого спасти, так как внизу всегда температура ниже, чем на уровне потолка.

Если домик построен на ленточном фундаменте, что носит сплошной характер, то в цоколе, скорее всего, присутствуют продухи — специальные отверстия, которые сделаны для вентиляции пространства под строением. Подобные продухи следует в обязательном порядке закрыть. Вы можете их закрыть куском утеплителя, пенопластом или ненужной тряпкой. Важно такие продухи открыть по весне.

В наши дни дачники часто покупают садовые домики уже готовыми. Привозят на участок подобное строение, размещают его на столбиках, что выступают фундаментом, проводят электричество — и можно смело справлять новоселье. Но стоит обратить внимание, что подомовое пространство в этом случае остается полностью открытым. Поэтому его необходимо закрыть. А сделать это можно, смастерив завалинку.

Прибейте к нижней части домика по периметру железо, листы резины или доски. Затем просыпьте это все землей. Под постройкой в итоге образуется воздушная подушка, что будет препятствовать проникновению через полы холода. Весной принято убирать землю или проделывать продухи, используя, к примеру, куски пластиковых труб, что имеют большой диаметр. Подойдут такие, которые используются для внутридомовых канализационных систем.

Для утепления пола в построенном своими руками садовом домике пол следует разобрать. Вы можете применять любые доступные материалы. Утепление пола чаще всего делают послойно. Чтобы пол получился теплым и сухим, его в обязательном порядке необходимо оторвать от грунта подполье. При сухой почве и низком уровне грунтовой воды ограничьтесь дощатым настилом, что уложен по лагам. Опорами будут выступать низкие кирпичные столбики, что гидроизолированы с помощью двух слоев рубероида на битумной мастике.

Опираться кирпичные столбики должны на слой-подготовку из тощего бетона. Под ним должен присутствовать гидроизоляционный слой из глины, что предварительно размята с водой, который и будет защищать конструкции перекрытия и подполье от грунтовой сырости. Ниже находится утрамбованный грунт. Пол подобной конструкции служит долгое время, не поражаясь грибком и влагой.

Зачастую дачники рекомендуют производить утепление садового домика по грунту так. Насыпьте слой щебня, сверху песок и плотно утрамбуйте эту массу. Уложите поверх слой термоизолятора. Затем принято помещать материал для гидроизоляции и сетку для теплоизоляции, после этого можно смело заливать бетонную стяжку.

При высоком уровне грунтовой воды при утеплении пола в садовом домике его принято подымать над землей не меньше чем на полметра. В этом случае пол стоит делать двойным, с теплоизолятором. В рамках этого варианта дачники делают так: черновой пол (для этой цели отлично подойдет старый чистовой), слой теплоизолятора (пенополистирола или минеральной ваты) и новый чистовой пол. Пространство между черновым и чистым полом обязательно должно проветриваться, для этого проделывают в чистом полу вентиляционные отверстия — в углах комнат.

Важным этапом согрева садового домика является защита подвала, если он имеется, и фундамента. К выбору теплоизоляционного материала для фундамента следует подходить более тщательно, нужно покупать качественный материал, ведь он будет влиять и на теплоизоляцию постройки, и на сохранность и долговечность несущих конструкций. Утепляйте все участки фундамента, не жалея материала, ведь так вы сможете сохранить до 40% уходящей теплоты.

Утепление перекрытий

Проведение утепления кровли имеет большое значение, ведь практически 10% теплоты уходит через кровлю. Выбирая утеплитель для кровли, нужно руководствоваться климатическими особенностями, наличием снеговых и ветровых нагрузок. Помните, что материалы должны быть долговечными, устойчивыми к влажности, огнестойкими, нетоксичными, важно, чтобы теплоизолятор не давал усадку.

Применение при утеплении кровли дачи полимерных материалов станет не самым рациональным решением, потому что они отличаются свойствами повышенной горючести, и вам нужно будет проделать серьезные мероприятия по увеличению пожарной безопасности постройки. Следуя из всего выше сказанного, целесообразно использовать для утепления кровли каменную вату.

В чердачных перекрытиях обычно принято ограничиваться устройством пароизоляционного слоя, ведь крыша больше всего подвергается воздействию влаги в виде осадков. При увлажнении утеплителя из его пор вытесняется воздух и замещается водой. Увеличение влажности теплоизолятора хотя бы на 10% провоцирует снижение теплозащитных показателей в два раза!

Ещё больше свойства утеплителя ухудшает замерзшая вода. Вот почему при утеплении садового домика нужно обращать внимание на устройство надежной пароизоляции. Дешевле и проще всего сделать пароизоляционный слой из размоченной глины в воде. Глиносоломенную смазку, которая имеет толщину в 20—25 миллиметров, наносят непосредственно поверх потолочных досок.

В качестве теплоизоляционного материала для перекрытий садовых домиков можно использовать мох. Он является стойким против гниения, отлично поглощает водяные пары и моментально просыхает. Мох в отличие от других материалов не слеживается со временем и не теряет собственных теплоизоляционных свойств. В постройках, которые утеплены мохом, всегда будет сухо, и не присутствует запах затхлости. Чтобы не повредить теплоизоляционный материал, сверху по потолочным балкам прибивают ходовые доски, что имеют ширину близко 40—50 сантиметров.

Утепление стен

Методы утепления садовых домиков различаются, зависимо от конструкции. Самый первый метод – наружное утепление, в так называемый «пирог» входит несколько слоев: утеплитель, который крепится на несущую конструкцию, армирующая сетка на основе клеящего состава и собственно два слоя штукатурки. Второй вариант: теплоизоляционный материал крепится при помощи анкеров с шарниром, затем помещается сварная сетка из нержавейки, а сверку располагают толстый слой штукатурки.

Утеплять стены садового дома можно и с помощью навесных фасадов. Идея подобной конструкции очень проста — между теплоизоляционным материалом и дождевым экраном (внешняя сторона фасада) находится воздушная прослойка, которая дает возможность влаге и водяным парам беспрепятственно выходить на улицу, предотвращая появление грибка и плесени. Для этой цели лучше всего подходит утеплитель из каменной ваты.

Наибольший эффект от процедуры утепления дачи получится при облицовке стен с внутренней стороны листовым материалом — оргалитом или фанерой, положенными на обрешетку из деревянных реек. Проложите пространство между «новой» и кирпичной стеной стекловатой, или засыпать плотно утрамбованными опилками, прибивая горизонтально доски. Бревенчатый дом рекомендуется «оборачивать» минеральной ватой и обшивать сайдингом или вагонкой.

Материал для утепления вы можете использовать в любых комбинациях. К примеру, нижнюю часть стен, где доски располагаются вертикально, утеплять удобно несыпучими материалами, что хорошо поддаются уплотнению в любом направлении (стекловата, минвата, мох, осока, камыш, сено, солома, сено), а верхнюю часть, где доски размещаются горизонтально, можно защитить от холода и сыпучими материалами (мелкая стружка, опилки).

Такая стена будет быстро прогреваться из-за малой массы, в то время как слишком толстые доски при всех кажущихся на первый взгляд достоинствах имеют худшие теплотехнические свойства. Нагрев их до комфортной температуры в холодное время будет требовать больших затрат тепла. И еще одно обязательное условие при утеплении садового домика — наружные стены должны являться непродуваемыми.

Чтобы обеспечить непродуваемость стен, достаточно положить под наружную облицовку какой-то плотный материал, будь то толстая бумага, картон, толь, рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка. Облицовку из досок в шпунт или четверть непродуваемой считать нельзя, даже если она плотно пригнана, все равно возникнут щели, ведь доски имеют дефекты, подвергаются короблению и усадке.

А чтобы в вашем садовом домике не завелись грызуны, которые любят поселяться в любом утеплителе, не брезгуя стекловатой, работу следует выполнять аккуратно, без щелей. Надежной защитой от не прошеных гостей является прокладка из рубероида. После этого подумайте об обустройстве печки в садовом доме своими руками или установке компактного газового котла.

Утепление окон и двери

Не забудьте напоследок утеплить входную в домик дверь и окна, через которые теряется больше всего тепла. Окна в садовых домиках в основном деревянные, которые требуют проведения некой подготовки перед холодами. Дерево является прекрасным материалом, но его со временем перекашивает, коробит, оно рассыхается, облазит краска. В итоге возникают щели, через них холод и проникает.

Дачу с неутепленными окнами из древесины можно обогревать долго, и она будет все равно холодной. Домик, в конце концов, согреется, но при уменьшении мощности обогревателя, или если вы не подбросили дров в печку, в нем моментально станет снова холодно. И причина этому — сквозняки, которые проникают из этих щелей в окнах и отнимают тепло. Поэтому вопрос теплоизоляции окон начинается с плотной подгонки рам. Обязательно осмотрите места примыкания окон к стенам.

Проверьте, может, сквозит из щели между рамой и стеклом, и если вы заметите «утечку», то просто замените штапики. В осеннюю пору также рекомендуется заклеивать окна. Можно следовать бабушкиными советами и поступить по-старинке: бумагой, что поклеена на клейстер — раствор из муки и воды. В строительных магазинах можно приобрести клейкую ленту, которая также хорошо подходит.

Если между рамой и створками окна имеются большие щели, лучше их проткнуть ватой перед оклейкой.А чтобы оконные теплопотери свести к минимуму, рекомендуется устанавливать металлопластиковые окна с двух- или трехслойным остеклением, а также использовать стекла с энергетическим напылением и проводить замазку всех щелей.

Хорошо, если у садового домика имеется тамбур, проще говоря — входная дверь от жилого помещения отделена еще одной дверью. В этом случае с улицы не должно быть сильных сквозняков и мостиков холода. И все же входную дверь в дачу, независимо от того, имеется тамбур перед ней или нет, рекомендуется обшить утеплителем. Для утепления двери между её стенками поместите утеплительный материал, а также косяки и стык двери обклейте утеплителем.

Подойдет самый простой теплоизоляционный материал, тот, который продают как комплект из дермантина, поролона и декоративных гвоздей. Стоимость подобного набора не слишком велика. Вам все обойдется в пару сотен рублей. Но утепленная дверь поможет хозяевам сэкономить на отоплении не один киловатт электроэнергии.


Как утеплить садовый домик своими руками
Проводить все теплоизоляционные работы для проживания зимой следует, когда на дворе тепло – в этом случае вы сделаете утепление дачного домика недорого и качественно.
Материалы для утепления летнего домика

Минеральные и целлюлозные утеплители нуждаются в качественной изоляции от влаги. Минеральные утеплители используются преимущественно для защиты фасадов и полов дома от холода. Минвата применяют в строительстве уже много лет в нашей стране, она зарекомендовала себя только лучшим образом. Целлюлозные утеплители представлены в основном эковатой.
Пеноплекс или пенополистирол необходимы при утеплении фасадов, при утеплении фундаментов домов. Пеноплекс – прочный плитный утеплитель, которому не страшна влажность, огонь, грызуны и насекомые (что актуально для загородного дома). Пенопласт же, напротив, подвержен горению, его облюбовали грызуны, но наряду с этим – это самый недорогой и популярный утеплитель в России, среди застройщиков.
Для минеральных утеплителей толщина слоя должна составлять 1 сантиметров. Для более пористых утеплителей толщина слоя должна увеличиваться до 15 сантиметров.
Требования к материалам для утепления
Минеральные утеплители нужно уплотнять, после надавливания рукой, материал возвращается в первоначальное состояние. Теплоизолятор в матах не следует разрыхлять. Как мы уже упоминали, рулонные утеплители впитывают влагу, поэтому следует их тщательно закрывать пароизоляцией с двух сторон.
Выбираем материалы для утепления
Поскольку в садовых домах часто заводятся мелкие грызуны, а из-за редкого отопления дом часто промерзает, образуя конденсат и иней на стенах, то для домика необходим утеплитель стойкий к влажности и грызунам. Пеноплекс подходит по этим характеристикам на 100 процентов, недаром его использую при утеплении фундаментов домов.
Утепление пола и фундамента
Комфорт домика будет зависеть в немалой степени от конструкции пола. Чаще это один ряд досок, положенный на лаги, на половые доски стелют линолеум, ДСП или ДВП. Через такие полы от земли проникает холод и даже высокая температура в комнате не поможет уберечь от замерзания ног, когда не сделано утепление пола.
Если дом построен на ленточном фундаменте, то в цоколе обычно присутствуют продухи – отверстия для вентиляции подполья. На зиму продухи следует закрыть в обязательном порядке куском утеплителя или ненужной тряпкой. С приходом тепла продухи следует открыть.
Если с тем, как утеплить фундамент садового домика все понятно, то займемся полом. Для его утепления следует снять напольное покрытие. Утепление деревянного пола в дачном домике следует производить при помощи устройства лаг и закладки между ними утеплителя. После чего вся конструкция зашивается черновым полом – фанерой или OSB.
Наружное утепление фундамента пенопластом, пеноплексом
В данном случае роется траншея по периметру дома в 0,5 м. Фундамент покрывается битумной мастикой и обкладывается плитами теплоизоляции на специальный клей. Если материал впитывает, то его следует защитить от сырости гидроизоляцией. Но лучше всего использовать влагонепроницаемый материал и утеплить фундамент деревянного дома снаружи пеноплексом.
Далее засыпают траншею песком, отмостку заливают бетоном или укладывают брусчатку.
Утепление фундамента в деревянном доме изнутри
Внутреннее утепление дешевле, но при этом отсутствует защита фундамента от промерзания, что может привести к деформации и растрескиванию бетона. Внутреннюю теплоизоляцию подвала можно проводить пенопластом, пенополистиролом, керамзитом или минватой. Поверх изоляции нужно нанести слой штукатурки или сделать самостоятельно обшивку из листов ДВП или ДСП.
Утепление фундамента частного дома керамзитом изнутри
Если частный дом на столбчатом фундаменте только строится, то рекомендуется сразу сделать под домом засыпку теплоизоляционного материала до уровня пола. Такую засыпку для утепления на зиму можно сделать в старом доме при малом заглублении ленточного фундамента.
Землю следует засыпать под всем домом равномерным слоем. Керамзит, можно разместить лишь вдоль стен шириной до полуметра.
Утепление фундамента частного дома изнутри минватой
Если пол бетонный, то сначала выполняют гидроизоляцию, а затем делают отсыпку керамзитом или укладывают плиты пенопласта. Перед засыпкой керамзита или укладкой минваты можно сделать лаги, на которые можно настелить черновой пол. Эта технология применяется, когда производится укладка полов кнауф.
Не забывайте, что минеральные утеплители следует защитить пароизоляцией с двух сторон. Укладывать рулонный утеплитель следует вплотную к лагам, для этого расстояние между брусками делают на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя. При укладке плитного утеплителя все щели необходимо обработать пеной.
Утепление потолка, чердака
Утепление кровли важно, ведь около 10% тепла уходит именно через потолок. Выбирая утеплитель, нужно учесть климатические особенности, материалы должны быть долговечными, огнестойкими и нетоксичными. Целесообразно использовать для утепления чердака садового домика каменную вату или сыпучие утеплители.
В дачном же домике, можно использовать недорогой, но эффективный утеплитель, который издревле использовали еще наши предки для проживания зимой. В качестве дешевого материала можно использовать опил вперемешку с землей, керамзит или мох — природные экологичные материалы.
Мох стоек к гниению, поглощает пар и моментально просыхает, благодаря этим свойствам его до сих пор используют для утепления стен в банях и саунах. Мох не слеживается и не теряет теплоизоляционных свойств со временем. В постройках, самостоятельно утепленных мхом, всегда сухо и нет запаха затхлости.
Все утеплители следует укладывать со стороны чердака на слой пароизоляции, чтобы они не впитывали влагу из теплого воздуха. Поверх утеплителя можно самостоятельно уложить черновой пол, чтобы в случае необходимости ходить по чердаку, а также защитить материал от выдувания, грызунов или птиц.
Утепление фасада и стен
Первый способ, так называемый «мокрый фасад» — утеплитель крепится на клей к фасаду, на него наклеивается армирующая сетка и наносится два слоя штукатурки, с последующей покраской. Второй способ, «утепление под сайдинг» – теплоизоляция крепится при помощи каркаса и направляющих, затем обшивается виниловым сайдингом или пвх панелями.
Если «мокрый фасад» подойдет только для блочных и кирпичных стен, то утеплить стены садового домика своими руками под сайдинг можно из любого материала. Выбор утеплителя в этом случае зависит лишь от ваших финансовых возможностей или личных предпочтений.
Утепление окон и двери
После самостоятельного утепления дачного домика, многие забывают утеплить входную дверь и окна, через которые уходит больше всего тепла. Окна в домиках чаще деревянные, они требуют тщательного утепления на зиму – сквозняки из щелей в окнах отнимают тепло. Обязательно осмотрите места примыкания окон к откосам.
Проверьте, наличие щелей между рамой и стеклом, промажьте силиконовым герметиком и замените штапики при необходимости. Если между рамой имеются щели, лучше их пропенить. Но чтобы потери тепла свести к минимуму, рекомендуется устанавливать пластиковые окна с двух- или трехкамерным стеклопакетом.
Хорошо, если имеется тамбур, тогда с улицы не будет сильных сквозняков, но все же уличную дверь в доме рекомендуется утеплить и обшить утеплителем. Для утепления двери садового домика можно использовать дермантин, поролон и мебельные гвозди. Утепление двери дермантином – самый недорогой способ, который под силу каждому.

Какой материал выбрать

Выбор утеплителя определяется несколькими критериями:

  • материальными возможностями владельцев дачи;
  • сложностью укладки;
  • долговечностью;
  • стойкостью к влаге и грызунам.

Последний пункт особенно важен, ведь если на даче хозяева проживают лишь периодически, сырость и мыши являются основной причиной разрушения полов.

Ассортимент утеплителей широк, и наряду с современными, многие дачники охотно используют уже привычные, давно проверенные временем материалы. При ограниченном бюджете можно подобрать несколько приемлемых вариантов.

Керамзит – легкие пористые гранулы отлично удерживают тепло, мыши и насекомые в них не заводятся, вредных испарений материал не выделяет. Для эффективной теплоизоляции необходимо обеспечить надежную защиту от сырости и насыпать керамзит толстым слоем – до 30 см.

Как легко определить качественный керамзит

Древесная стружка и опилки – дешевый и экологически чистый материал, который можно приобрести на любом деревообрабатывающем предприятии. Стружка отлично удерживает тепло, но боится влаги, так что тоже нуждается в качественной защите. Кроме того, в ней могут завестись насекомые и грызуны.

Опилки и стружка

Шлак – доступный и практичный способ утепления по грунту. Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.

Шлак для утепления пола

Стекловата – доступная по цене, отлично удерживает тепло и заглушает звуки, не повреждается ни насекомыми, ни грызунами. К минусам относится склонность к усадке и необходимость использования защитных средств при монтаже, поскольку тонкие волокна очень ломкие, легко проникают в дыхательные пути, раздражают кожу.

Стекловата

Пенопласт – легкий в укладке, влагоустойчивый. Обладает длительным сроком службы, но при условии отсутствия мышей, поскольку эти грызуны очень активно его разрушают.

Утепление пола пенопластом

Применение современных материалов дает несравненно лучший результат: укладка производится с минимальными трудозатратами, эффективность утепления повышается в разы, о повторном ремонте можно забыть минимум на 20 лет. Единственный минус – высокая цена, но финансовые вложения полностью окупаются за несколько лет, благодаря существенной экономии на обогреве жилища.

МатериалОсновные свойства

Пеноплекс

Плиты ЭППС не боятся влаги, температурных колебаний, промерзания, а благодаря высокой плотности и особой структуре отлично сохраняют свою форму весь период службы. Утеплитель легкий, к тому же плиты имеют удобную систему соединения, так что справиться с монтажом может любой.

Минераловатные утеплители

Выпускаемые в различных модификациях, они обладают повышенной износостойкостью, меньшей гигроскопичностью, дольше служат. Есть маты и плиты с фольгированным покрытием, отражающем тепло и увеличивающим эффективность теплоизоляции в разы.

Пенополиуретан

Напыляемый утеплитель образует плотный и бесшовный слой изоляции, устойчивой к любым негативным воздействиям. Благодаря пористой структуре, утеплитель не оказывает больших нагрузок на фундамент и перекрытия, и отлично подходит для теплоизоляции полов на втором этаже, мансарде и чердаке. Правда, для напыления необходима специальная установка, а также навыки работы с ней, поэтому самостоятельно утеплить пол этим способом проблематично.

Эковата

Целлюлозный утеплитель с очень низкой теплопроводностью. Экологически чистый, обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Утеплитель задувается в подпольное пространство с помощью установки, так как вручную равномерно распределить и уплотнить слой довольно сложно.

В качестве насыпного утеплителя многие используют вспученный вермикулит – зернистый материал с чешуйчатой структурой. Он легче керамзита и лучше удерживает тепло, служит отличной звукоизоляцией. В отличие от ЭППС и минеральной ваты, вермикулит полностью экологичен, но при этом не поражается грибками, гнилостными бактериями, в нем не живут насекомые и мыши. Ну а к недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость, из-за чего вермикулит уступает по популярности ватным утеплителям и полистиролу.

Вспученный вермикулит

Способы теплоизоляции

Утеплить полы в дачном доме можно двумя способами – по лагам и по черновому основанию. Первый вариант используется и для бетонных, и для деревянных поверхностей, а в качестве утеплителя может выступать любой из вышеописанных материалов. Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.

Утепление пола по лагам

Укладка утеплителя по черновому основанию требует от материала определенной жесткости, чтобы исключить усадку под воздействием механических нагрузок. Черновым основанием может выступать утрамбованный грунт, бетон или полусухая стяжка, а также деревянный настил. Слой теплоизоляции может укладываться непосредственно под покрытие либо заливаться стяжкой с армированием, что является более надежным и долговечным вариантом.

Устройство утепленной стяжки по грунту

Утепление по лагам

Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.

Схема утепления пола по лагам

Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:

  • уровень;
  • дрель;
  • рулетка;
  • строительный степлер;
  • монтажный нож;
  • электролобзик.

Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.

Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.

Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.

Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.

Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.

Рекомендуемое расстояние между лагами пола

Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя

Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.

Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке

Схема укладки двух слоев утеплителя

На фото показано, как укладывать минвату в два слоя

Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.

Настил пароизоляционной мембраны

Края склеивают лентой

Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см

Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.

Настил крупногабаритных самонесущих плит

Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия

После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.

Совет. Чтобы не пришлось заново подгонять доски пола, при демонтаже рекомендуется пронумеровать каждую из них мелом на обратной стороне.

Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.

Утепление по бетонной стяжке

Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

Для работы вам понадобится:

  • утеплитель пеноплекс;
  • пленка для гидроизоляции;
  • демпферная лента;
  • армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
  • профили для маяков;
  • строительный гипс;
  • цемент и песок;
  • инструменты.

Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

Укладка демпферной ленты самоклеящейся

Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

Монтаж теплоизоляционных плит

На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

Схема нанесения клея на пенополистирол

Как правильно приклеивать пенополистирол

Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

Маяки закреплены раствором

Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

Заливка смеси между маяками

Выравнивание выполняется правилом

Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

Пути, которыми тепло покидает наш дом

Можно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.
Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:

  • на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;
  • 10-15% улетучивается через потолок;
  • минимум 15% уходит по полу;
  • 35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены

Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них. Легко и просто, да? Как бы не так… Если подходить к вопросу грамотно, «по науке», с использованием современных материалов и технологий, в жилище наверняка станет намного теплее и уютнее, но… Сумма, которую придется за это выложить, будет исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей. На этот раз мы пойдем другим путем)) Вспомним дедовские методы и попытаемся уложиться в совсем скромный бюджет.

Окна

Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых. Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус. Что делать?
Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах. Можно сделать ставни на окна — они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат.
Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:

  • при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;
  • если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, их заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет);
  • если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо);
  • затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы;
  • заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными);
  • если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик.

Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.
Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания). И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно.
Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете. Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее…

Двери

Утеплять есть смысл и наружную дверь, и межкомнатные, особенно ведущие в холодные подсобные помещения или прихожую. Главная наша задача — ликвидировать щели, которые рано или поздно образуются между дверью и коробкой. И с этим можно справиться достаточно простыми способами:

  • поставить уплотнители (этот вариант подойдет, если щели небольшие);
  • если дует из-под двери — закрепить на ней снизу специальную уплотнительную щетку (купить готовое изделие либо сделать собственными руками из толстой резины или других подручных материалов)
  • повесить плотную штору.

Если нужен быстрый и эффективный способ, то именно последний вариант оказывается наиболее удачным. Главное — чтобы материал шторы был действительно плотным (летние ситцевые занавесочки от холода нас не спасут). Такой элемент утепления способен стать яркой и оригинальной частью декора помещения. Ну а если вопросы дизайна вас волнуют мало, то использовать можно даже старые шерстяные или ватные одеяла.
Тут, возможно, кто-то презрительно сморщит носик: «Фи, старомодно!» — ну так ведь порой именно такие старомодные штуки работают лучше современных «наворотов». Приведу пример из практики. В новом доме у меня есть большой (примерно 1.5 х 2 м) проем в стене, который отделяет теплое жилое помещение от прохладной прихожей. Двери либо какие-то иные фундаментальные конструкции в этом проеме пока в мои планы не входят, но тепло сберечь как-то надо… Нашлась старинная плюшевая штора как раз подходящего размера. Мне многие твердили: «Да что в ней проку? Все тепло все равно уйдет в щель между стеной и потолком, да и штора ничего не удержит». Но поскольку никто из советчиков так и не предложил ничего лучше, всю прошлую зиму эта штора благополучно «работала». Разница температур в помещениях, которые она разделяла, могла доходить до 3-4 градусов. А в деревенском дачном доме у меня на зиму входная дверь в теплую (жилую) часть всегда завешивалась ватным одеялом — предельно просто, но эффективно.

Потолок

Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему?
Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления.
Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25).
Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем — они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло.
Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность. Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.
Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом (варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго)) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?)

Пол

Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы сегодня, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах. Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать?
Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее. Проверьте!
Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других).
Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление. Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики — стелите их на пол, и будет вам тепло))

Стены

Как мы помним, именно через стены уходит из дома максимальное количество тепла. И вот здесь у меня плохие новости: утеплить деревянные стены быстро, просто и дешево не получится. Если мы хотим, чтобы дом жил долго, нужно делать качественное наружное утепление. Подручными средствами и материалами тут не обойтись, увы.
Кроме того, очень многое зависит от материала и технологии строительства. Брус или бревно? Какой толщины (диаметра)? Брус обычный, клееный, профилированный? Бревно простое или оцилиндрованное? И так далее… В каждом случае — свои нюансы. Причем, есть вопросы, которые следует предусматривать еще на этапе проектирования — потом устранять проблемы будет сложнее и дороже. Но это обширная тема, требующая отдельного разговора, поэтому сейчас останавливаться на ней мы не станем.
Создать комфортную обстановку на даче, несмотря на холодную погоду, помогут советы и подсказки из других наших публикаций:

  • Чем быстро и эффективно согреться, приезжая на холодную дачу
  • Дачные мелочи, которые согреют в холода
  • Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия

Тем, кто относится к вопросу серьезно и не хочет довольствоваться временными решениями, может быть полезна статья 7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *