0

Лаги в деревянном доме

Содержание

Способы монтажа лаг в доме

Варианты крепления лаг в деревянном доме

Монтаж лаг в деревянном доме открывает достаточно широкий выбор вариантов крепления балок к брусу. По способу монтажа их можно разделить на два типа:

  • Крепление к стене. Этот способ зачастую используется при установке лаг на втором этаже дома. Устройство пола предполагает укладку балок «в распорку». В стене делается специальный пропил по ширине балки, после чего их вставляются в образованные пазы и фиксируются крепежом. Преимущество данного способа заключается в том, что сама балка полностью лежит на брусе и не создает большой нагрузки на анкера и кронштейны, с помощью которых закрепляется. Именно поэтому закрепление лаг в стене является оптимальным при обустройстве пола второго этажа дома;
  • Крепление к брусу. В данном случае элементы могут крепиться к первому венцу обвязки «встык» с помощью крепежных элементов. Брус при этом не распиливают, а просто состыкуют с лагами и закрепляют анкерами или же подковообразными профилями. Также для устройства пола первого и второго этажа дома для крепления к обвязке делают пропил в самом брусе. Технически врезать лаги в обвязочный материал довольно-таки трудно, однако такие конструкции обладают большим сроком эксплуатации.

Преимущества конструкции

Пример устройства утеплённого междуэтажного перекрытия деревянного дома

Почему устройство чернового пола с балками так популярно? Несмотря на то, что сам процесс крепления деревянных обрешеток для основания весьма непрост, он все-таки пользуется спросом. Почему? Основание из балок обеспечивает полу следующие технические преимущества:

  • Улучшает показатели тепло- и звукоизоляции;
  • Предоставляет более равномерное распределение нагрузки на перекрытие, что обеспечивает длительный период службы чернового пола;
  • Брус не содержит в себе синтетических веществ и потому может использоваться для обустройства пола в жилых помещениях;
  • При обустройстве не первого этажа многоэтажки для отделки напольного основания целесообразнее использовать деревянные элеметы, которые не создают большой статической нагрузки на междуэтажные перекрытия;
  • Между обвязкой и балками можно образовать воздушный зазор, который создаст оптимальные условия для вентиляции подполья;
  • С помощью деревянного бруса можно не только обустроить теплый пол, но и выровнять его при необходимости.

Варианты крепления балок

Набор металлических крепежных элементов для создания деревянного каркаса

При ремонте пола первого и второго этажа частного дома могут использоваться различные виды крепежа. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Чтобы оценить целесообразность использования каждого из них, рассмотрим самые популярные виды крепежных элементов более подробно:

  • Перфорированные кронштейны. Данная разновидность крепежа изготавливается из листовой стали, покрытой антикоррозийными составами. Они могут иметь различную конструкцию в зависимости от места закрепления балки. Угловые варианты перфорированных кронштейнов имеют Г-образную форму. Закрепляются они в лагах с помощью мощных саморезов с сечением не менее 3 мм;
  • Стальные уголки. Крепеж надежно стягивают между собой брус и балки, однако при отсутствии хоть какой-то опоры под лагами могут испытывать большую нагрузку, вследствие чего деформироваться. Крепить уголок к обвязке и балкам можно с помощью анкеров или же саморезов;
  • П-образные держатели. Держатели представляют собой подковообразные накладные пазы, в которые вставляются балки. Монтируются они только в обвязочный брус, имитируя стандартный пропил, но при этом не нарушают целостности обвязочных бревен;
  • Пропил. Этот способ крепления лаг является одним из самых бюджетных, хоть и трудоемких. Брус специально распиливают, делая надрезы по всей длине бревна. В образованный пропил укладывают балку и закрепляют либо просто саморезами, либо крепежными элементами, которые были перечислены выше.

Особенности монтажа лаг для пола

Пример соединения брусьев замков типа «ласточкин хвост»

При обустройстве пола первого этажа дома нужно позаботиться не только о качественной сборке и креплении обвязки, но и обработке деревянных составляющих напольного основания. Работа по креплению балок к первому венцу обвязки включает в себя такие особенности:

  1. Все деревянные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическими средствами;
  2. Если фундамент под черновую основу имеет ленточное или свайное устройство, стоит позаботиться о дополнительной гидроизоляции и пола, и стройматериалов;
  3. При обустройстве пола второго этажа целесообразнее под лаги делать «ласточкин хвост» (пропил), поскольку данный способ обеспечивает более жесткое крепление бревен к обвязке;
  4. Для надежной фиксации лаг в стене непременно используйте крепежные элементы – «подковы», уголки и т.д.

Способы крепления лаг к обвязке из бруса определяются несколькими факторами: этажностью дома, весом балок, влажностью основания, типом фундамента. Наиболее надежным способом закрепления лаг в обвязке считается установка их в специальные пазы (пропилы), которые принимают на себя большую часть нагрузки, создаваемой весом балок.

Рекомендуем ознакомиться с тем, как можно усилить лаги второго этажа дома.

Строительство домов

-87 votes + Голос за! — Голос против!

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.

  1. Что такое лаги, их предназначение
  2. Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения
  3. Из чего лучше сделать лаги?
  4. Какое необходимо расстояние между лагами?
  5. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам
  6. Укладка регулируемого основания пола
  7. Как утеплять пол по лагам?
  8. Укладка лаг на бетонное основание
  9. Укладываем доски на лаги

Что такое лаги, их предназначение

Лаги – это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах – надежная конструкция, которая используется в строительстве:

  • новых деревянных домов;
  • кирпичных построек;
  • зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

  • на стяжку;
  • грунтовое основание;
  • старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

  • выравнивание поверхности;
  • обеспечение достаточной шумоизоляции;
  • увеличение теплоизоляции полов;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • распределение нагрузки на нижний слой;
  • обеспечение циркуляции воздуха под полом;
  • создание подходящей обрешетки под настила досок;
  • возможность замены нескольких элементов конструкции при их повреждения без замены всего пола;
  • обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов – это и особый микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров – 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии – одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства – чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком – вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины – ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола. Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

  • на 20 мм — 30 см;
  • на 24 мм — 40 см;
  • на 30 мм — 50 см;
  • на 35 мм — 60 см;
  • на 40 мм — 70 см;
  • на 45 мм — 80 см;
  • на 50 мм — 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен – там, где должна стоять мебель.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

  • лаги делать максимально устойчивыми;
  • брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
  • древесина лаг должна быть максимально сухой;
  • желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал – порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

  • обрезки фанеры;
  • другие древесные стройматериалы.

Собрать конструкцию основания для пола легко:

  • для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия – на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
  • укладка лаг ведется с равным интервалом;
  • отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
  • горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
  • забиваем упора дюбеля по 3,5см;
  • когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
  • после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ – выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома. Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы – один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит. Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.

Внимание: На мягкий утеплитель не рекомендуется настилать лаги, поскольку они не будут устойчивые, лучше разрезанные рулоны утеплителя стелить строго в промежутках бруса!

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:

  • завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь;
  • провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу – используйте полиэтиленовую подложку или пленку;
  • обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве – применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии – их надо чередовать.

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери – для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются замазкой, которые не будут видны после покраски пола.

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец – кверху или книзу, стыкуя друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

  • декоративную фанеру;
  • шпунтовую доску;
  • ламинированное ДСП;
  • ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет.

Укладка лаг по грунту

  • Если деревянные полы устраиваются по грунту, то укладка лаг производится на опоры. Столбики под лаги необходимо выполнять из глиняного кирпича не ниже М — 75, и применить цементный раствор М – 25 и выше, возможно выполнение бетонных столбов. Применение искусственных камней, силикатного кирпича, которые при повышенной влажности теряют прочность, для кладки опор не допускается.

    Устройство столбиков под лаги

  • Чтобы исключить влияние сырости, исходящей из грунта, столбики ставят на бетонную подготовку (М -100) толщиной 80 — 100мм. Подготовка устраивается по втрамбованному в грунт щебню на глубину не менее 40мм. Кроме того, бетонная подготовка предотвращает появление грызунов, жуков и прочего в подпольном пространстве дома.
  • При устройстве деревянных полов в доме по грунту и ниже уровня отмостки здания между лагами и столбиками прокладываются деревянные прокладки, которые отделяют от столбиков рулонной гидроизоляцией (это может быть 2 слоя рубероида, толя). Края гидроизоляции нужно выпустить за прокладки миллиметров на 30-40 и закрепить гвоздями. Размеры по ширине деревянных прокладок составляет 100 – 150мм, длина соответственно — 0,2 – 0,25м, высота 25мм и более. Влажность древесины деревянных лаг и прокладок не должна превышать 18%.
  • Если укладка лаг производится на опоры – столбики, то толщина лаг должна составлять 40 – 60мм, а ширина — 100 – 130мм. Стыки лаг располагают на столбиках. Расстояние между лагами по осям составляет:

— 80 – 90 см при толщине лаг 40мм;

— 100 – 110 см при толщине лаг 50мм;

— 120-130 см при толщине лаг 60мм;

  • Если предполагается большая нагрузка в деревянном доме на полы из досок, то шаг между опорами, самими лагами и толщину лаг нужно брать согласно проекту.
  • Укладка лаг при устройстве напольного покрытия производится поперек направлению светового потока из окна. Если известно направление движения, то лаги располагают поперек проходов, и покрытие пола из досок должно укладываться вдоль направления движения.
  • После укладки лаг в доме пространство между ними заполняем утеплителем на ваше усмотрение.

Потолки

61 vote + Голос за! — Голос против!

Внешняя красота потолочного покрытия лишь видимая его часть. Для комфортного проживания в помещении, надо, чтобы деревянный потолок был сделан по всем правилам. Так, он должен быть утеплен, иметь звукоизоляционный слой и защищен пароизоляцией. Все это обеспечит долгий срок службы и правильный микроклимат в доме. В статье речь пойдет про устройство деревянного потолка своими руками.

Правильно выполненный деревянный потолок состоит из утеплителя, мембраны и обшивочного материала. Рассмотрим по отдельности каждый слой конструкции «пирога».

Устройство пароизоляции деревянного потолка

  • Пароизоляция деревянных перекрытий – это важный момент в строительстве или при ремонте дома и квартиры. Она предназначена защитить утеплитель от образования конденсата, а значит, продлить его эксплуатацию без потери важных характеристик. Благодаря современным рулонным материалам, этот процесс не займет много времени, и сделать это легко своими руками.
  • Даже при обработке деревянных лаг защитными составами, пар, который неизбежно образовывается в жилых помещениях, начинает их разрушать. А ватные утеплители могут намокать. Особенно опасно, если при утеплении использовались обычные опилки (что довольно распространено), велика вероятность образования в них плесени. Поэтому делать пароизоляционный слой рекомендуют не только в ванных и на кухнях, но и во всех комнатах.

  • На сегодняшний день существуют мембранные ткани не только защищающие от пара, но и создающие теплоизоляционный слой. А для дома с неутепленным чердачным помещением рекомендуется использовать специальные гидро- и ветрозащитные мембраны.

Совет: важно сделать слой пароизоляции максимально качественно. Не только оставляя нужные припуски, но и проклеивая все стыки. При значительной разнице температур внутри дома и снаружи, образуется парциальное давление. Которое гонит пар с большей силой гнать вверх, ища все щели в потолке для его проникновения.

Пароизоляция для деревянных потолков

По сути, мембранные ткани идентичны по составу и одинаково подходят как для деревянных перекрытий, так и для бетонных или металлических. Еще на этапе подготовительных работ, следует разобраться, какой именно вид нужен для конкретного случая и в какой ценовой категории. Для пароизоляции, в зависимости от назначения помещения, используют полиэтиленовую пленку или отражающие дышащие материалы.

  • Пленка. Благодаря своей низкой цене и доступности, она пользуется большой популярностью. Ее используют при строительстве дачных домов, бань и ремонте квартир в домах с деревянными перекрытиями. При установке надо постоянно следить за ее натяжением, чтобы не было провисаний. К тому же, для обеспечения вентиляции, придется оставлять зазоры. В противном случае в утеплители образуется конденсат. Большинство пароизоляционных пленок имеют разные стороны, одна из них шероховатая, а вторая гладкая. При ее монтаже надо проследить, чтобы наружу была обращена гладкая сторона.
  • Мембрана. Это современный высокотехнологичный материал. Она, защищая от пара, выполняет еще и функцию гидробарьера. Их делят на 4 основных категории: односторонние, двухсторонние, однослойные и многослойные.
  • Отражающие материалы. К этому виду относят довольно много видов. Но самыми популярными и известными являются крафт-бумага и фольга. Последнюю применяют в саунах и банях, для длительного удерживания высоких температур. В характеристиках фольгированной пароизоляции указано, что без изменения физико-механических свойств она выдерживает до 120 градусов.

Пароизоляция деревянного потолка своими руками

  • Пароизоляцию можно проводить до или после утепления. В каждом случае есть свои достоинства и недостатки.
  • Так, если утепление будет производиться мягким или сыпучим материалом, то вначале нужно натянуть снизу пароизоляционный слой. К тому же, на голову и в глаза ничего не будет сыпаться. Поэтому при строительстве нового дома выбирают именно эту последовательность.
  • Другое дело, если проводятся ремонтные работы или нет доступа в верхнее помещение. Тогда пароизоляцю монтируют уже после утеплительного слоя.
  • Для работы потребуется строительный степлер, скотч, шуруповерт и фиксирующие профили (или рейки).
  • Сначала измеряется ширина потолка, отмеряется и отрезается пароизоляция с припусками с каждой стороны в 10-15 см. Начиная от угла ее прикладывают к деревянной лаге перекрытия и фиксируют степлером. Чтобы избежать перекоса, рекомендуется прикрепить противоположный угол этой же стороны.
  • Не надо забывать, чтобы полотно натягивалось с максимальным натяжением.
  • Когда углы одной стороны закреплены, степлером проходятся по всей длине, после чего, как можно сильнее натягивая ткань, начинают цеплять вторую сторону.

  • Следующее полотно крепится по такому же принципу с нахлестом на предыдущее в 10 см.
  • После того, как пройден весь потолок, все образовавшиеся поперечные швы проклеивают скотчем.
  • Затем берутся подготовленные рейки и прикручиваются к лагам, тем самым укрепляя места фиксации степлером. На этом обустройство пароизоляции готово.
  • Иногда, во время работ, можно нечаянно порвать уже натянутую пароизоляцию. Оставлять это нельзя, а надо делать заплатку. Из ткани вырезается кусок с припусками в 10-15 см. Он помещается внутрь дыры, все края промазываются суперклеем. Поверх сам разрез еще проклеивается скотчем.

Производители пароизоляционных материалов

  • Пенофол. Композитный многослойный материал из вспененного полиэтилена, одна или обе стороны которого покрыта фольгированным слоем. Он справляется сразу с тремя задачами: тепло-, паро- и гидроизоляция помещения. Бывает нескольких разновидностей:
    • «Пенофол А» основной в линейке, основная функция которого пароизоляция. Имеет фольгированное покрытие. Наиболее бюджетный вариант;
    • «Пенофол В» имеет те же характеристики, что и предыдущий, но фольгирован с обеих сторон;
    • «Пенофол С» одна из его сторон является самоклеящейся;
    • Перфорированный «Пенофол» обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.
  • Изоспан. Мембранное полотно, выпускаемое в рулонах. В зависимости от маркировки, используется для внутренней пароизоляции помещения или для ветрозащиты наружных стен под облицовку. Имеет лицевую и изнаночную сторону. Одна защищает от проникновения пара, а другая не препятствует проникновению лишней влаги. Таким образом, в помещении создается благоприятный микроклимат и можно не переживать за сохранность конструкций и материалов. На сегодняшний день – это самый популярный материал для пароизоляции деревянного потолка.
  • Алукрафт. Основной слой составляет полиэтилен, с одной стороной он покрыт фольгированным покрытием, а со второй крафт-бумагой. Отлично подходит при обшивке потолка вагонкой.
  • Армофол. Он принципиально отличается от предыдущих моделей, так как состоит из стеклянной сетки. Незаменим для пароизоляции в помещениях с высокой влажностью и температурой (бани, бассейны, ванные комнаты). В продаже можно найти данный материал с самоклеящейся поверхностью.

Как сделать утепление деревянного потолка

Способы утепления потолка делятся на два типа: работы производятся со стороны жилого помещения или снаружи (с чердака или верхнего этажа). Решающим, как и в случае с пароизоляцией, станет то, в каких условиях проходят работы. Либо это строящийся дом, либо ремонт в квартире с деревянным потолком.

При утеплении со стороны помещения придется существенно пожертвовать высотой потолка. Если теплоизоляция проводится на неотапливаемом чердачном потолке, тогда потребуется дополнительная гидроизоляция материала.

Утепление деревянного потолка мансарды, пирог будет выглядеть следующим образом:

  • кровельный материал;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный материал для наружных стен;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция для помещений (как правило, с маркировкой «В»);
  • чистовая отделка.

Утепление деревянного потолка пенопластом

Благодаря малому весу, низкой стоимости, легкому монтажу и хорошим теплоизоляционным характеристикам, его часто применяют для утепления потолка снаружи. Но из-за низкой экологичности, его не рекомендуют использовать внутри жилого помещения.

Этапы работ

  • Удобно, если размер листа пенопласта совпадает с расстоянием между деревянными лагами. В этом случае процесс утепления будет быстрым и без лишнего мусора. Но при необходимости подгонять материал по размерам надо учитывать, что хоть и режется он довольно легко, но очень быстро тупит лезвие. А от образующегося при этом мусоре потом очень сложно избавиться.
  • Пенопласт крепится к потолку на специальный клей, по консистенции напоминающий плиточный. Он наносится точечно в нескольких местах или покрывает всю поверхность. Приклеивая плиту, надо прижать и удерживать ее в течение пары минут.

  • Для большей надежности ее можно зафиксировать в 5 точках саморезами с шляпками-грибками. Если образуются стыки, их закрывают монтажной пеной.

Утепление деревянного потолка эковатой

Этот современный экологичный материал создан на основе целлюлозы с разными добавками. По своей сути – это переработанная бумага. Но на выходе получается теплоизоляционный материал с отличными характеристиками. Его часто используют при утеплении межэтажного перекрытия и всего дома. Он экологичен, дешево стоит, а бригада профессионалов со специальной задувной пушкой за 1 рабочий день способна утеплить коробку дома в 150 квадратов.

Этапы работ

  • Для утепления горизонтальной потолочной поверхности не потребуется нанимать специалистов или арендовать дорогостоящее оборудование для задувания.
  • Снизу потолок уже должен быть обшит досками и иметь пароизоляционный слой. Эковату высыпают прямо из мешка, равномерно распределяют и по возможности плотно утрамбовывают. Чем лучше это сделать, тем меньше будет вероятность дальнейшей усадки. Засыпать надо в несколько слоев и каждый из них трамбовать. Все, на этом работы по утеплению окончены.

Утепление деревянного потолка керамзитом

Это древний материал из обожженной глины. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и малым весом. Его применяют повсеместно, вплоть до изготовления керамзитобетонных блоков для строительства дома, которые отличаются своими энергоэффективными особенностями.

Этапы работ

  • Как и при работе с любыми сыпучими утеплителями, работы проводятся со стороны второго этажа или чердака. На подготовленные и закрытые пленкой лаги высыпается керамзит. Чем его размер меньше, тем лучше. Так как более плотно примыкает друг к другу, оставляя меньше воздушных пространств.
  • После засыпки трамбуется. А дальше можно пойти двумя путями. Если утепляется потолок в дачном доме, то засыпки достаточно и можно класть пол. Для загородного коттеджа, чьи балки перекрытия прочные и позволяют выдержать большой вес, рекомендуется сделать бетонную стяжку с армирующей сеткой.

Утепление деревянного потолка опилками

Их выбирают приверженцы натуральных материалов или те, кто хотят сэкономить. Этот способ более трудоемкий, так как требует проведения подготовительных работ. Но в целом, он проверен годами и законно заслуживает внимания к себе.

Этапы работ

  • В первую очередь надо приготовить смесь опила и цемента для утепления. Для этого лучше всего выбрать среднюю по размеру стружку, а не опил. Желательно, чтобы материал был уже несвежим и обработанным антисептическим составом. Чаще всего стружку замачивают на сутки в водном растворе медного купороса, после чего хорошо просушивают.
  • Рассчитать необходимый объем опила просто. Достаточно умножить утеплительный слой в 15-20 см на площадь потолка.
  • Теперь готовят цементное молочко. В удобной емкости смешивают цемент с водой в пропорции 1:10. После того, как раствор готов, в него всыпают стружки и перемешивают до однородной массы.
  • К моменту подготовки смеси потолок уже должен быть готов к утеплению. Для этого с чердака демонтируют пол, вычищают все пространство между лагами и обрабатывают деревянные элементы конструкции специальными составами. На дно укладывается единым полотном плотная пленка. Нахлесты проклеиваются.
  • Утеплительная масса равномерно укладывается между лагами и трамбуется. Когда она полностью высохнет, по ней можно будет ходить.

Это самый дешевый способ утеплить деревянный потолок. Опилки или стружку отдают бесплатно на всех лесопилках, а расход цемента очень мал.

Утепление деревянного потока в квартире минеральной ватой

Минеральная вата самый популярный способ утепления деревянного потолка. Она не требует подготовки состава, ее тепло- и звукоизоляционные характеристики выше плитных аналогов. Она экологична и доступна по цене. Стоимость зависит от плотности, так, в рулонах продается самая мягкая и самая дешевая вата. Но и монтаж ее будет более сложным. Соответственно более дорогие жесткие маты высокой плотности, но утеплить ими сможет даже один человек.

Совет: несмотря на экологичность минваты, работать с ней рекомендуется только в защитной одежде и респираторе. При попадании на кожу, частички материала вызывают сильнейший зуд, который смыть будет очень сложно. А одежда, после работы с ним, выбрасывается.

Этапы работ

  • Ширина плит составляет 60 см, что, как правило, равно ширине расстояние между лагами. Поэтому они просто вставляются в это пространство. Толщина плит равна 5 см, для утепления делается 3 или 4 слоя. Располагают их в шахматном порядке, чтобы исключить образование щелей, а в случае утепления чердачного потока – мостиков холода.
  • После монтажа, ее плотно затягивают пароизоляционной тканью со стороны жилого помещения, так, чтобы минвата не провисала.

Финишная отделка деревянного потолка

Перед тем, как приступить к отделке потолка, надо учитывать особенности деревянных конструкций:

  • не только новые постройки дают естественную усадку. Но и при смене сезонов могут «ходить». Это связано с особенностью древесины впитывать влагу или отдавать ее. Отчего нередко на ее поверхности появляются трещины (исключение составляет клееный брус). Поэтому при шпаклевке деревянного потолка велика вероятность возникновения трещин;
  • если дом построен достаточно давно, то его стены «дышат». И не всегда это говорит о прекрасных паропроницаемых свойствах древесины, но и о том, что в потолке или стенах появились щели. В холодное время года это может негативно отразиться на натяжном потолке;
  • деревянный потолок относится к классу пожароопасного, поэтому для его облицовки рекомендуется использовать материалы с высокими огнестойкими характеристиками или обработанными антипиретиками;
  • деревянные перекрытия делают ограничение на возможную нагрузку на них. Например, ванну рекомендуют ставить только на первом этаже.

Но в целом, деревянный потолок не делает ограничений в его отделке. Допустимо использовать все те же материалы, что и для бетонных перекрытий. Но все больше современных дизайнов призваны подчеркивать красоту дерева, а не скрывать ее.

Деревянный потолок фото

  • Проще всего обшить деревянный потолок с помощью подвесной конструкции. Она скроет все неровности основания, а благодаря подвижности конструкции не надо переживать за усадку дома. К тому же это позволит скрыть все коммуникации и сделать дополнительное утеплении. Но это опустит высоту потолка на 10 см.
  • Этими же достоинствами обладают и натяжные потолки, которые, несмотря на искусственное происхождение, гармонично вписываются в интерьеры современных деревянных домов. Правда их монтаж потребует скрыть проводку под потолочное пространство, что в деревянных домах делать не рекомендуется. Важно, чтобы все провода были спрятаны в защитную гофру.
  • Когда задача стоит создать атмосферу с помощью красивого деревянного потолка, то следует воспользоваться декоративными балками. Они представляют собой легкие фальш-конструкции полые внутри, то позволит спрятать в них коммуникации. Выполняют их из натуральных материалов или из пластика. Отделка ими украсит деревянный потолок, позволяя оставить на виду доски перекрытия. Разновидность их дизайнов не составит труда подобрать нужный вариант. Крепление производится на саморезы с помощью брусков.
  • Но наиболее популярна как в загородных домах, так и в дачных домиках – это вагонка. Она бывает разной ценовой категории, которая зависит от сорта древесины и от качества материала (наличия сучков). Несмотря на то, что отделка ею потолка кажется устаревшим вариантом, при некоторых дизайнерских хитростях она открывается в новом свете. Например, при покраске ее не лаком, а белой краской, она смотрится свежо, современно и способна расширить пространство. Также она красиво смотрится в сочетании с массивными фальш-балками. Благодаря замковому способу соединения, монтаж ее прост и быстро выполним. В итоге получается ровное, красивое деревянное покрытие.
  • Нередко для деревянного потолка выбирают обшивку гипсокартоном. Он имеет специальные огнеупорные листы, которые хоть и стоят дороже обычных, но рекомендованы для использования в подобных случаях. К тому же это экологичный материал с высокими паропроницаемыми свойствами. Он пластичен, подходит для обшивки скругленных потолочных конструкций. Его выбирают тогда, когда надо привнести нотку современного урбанистического дизайна в интерьер деревянного дома. Он отлично смотрится в сочетание с деревянными потолочными элементами.
  • Если для потолка использовать дешевые доски, а хочется иметь именно деревянный потолок, то можно купить блок-хаус. Он имитирует поверхность из оцилиндрованных бревен или брус. Одна панель имеет рельеф двух или трех планок. Выполняется из цельной натуральной древесины, поэтому универсален в применении (подойдет для обшивки потолка на веранде или в беседке). В интерьере такой потолок смотрится первобытно и очень атмосферно. Но высокая цена такого деревянного потолка делает его менее популярным, по сравнению с вагонкой. Крепят его на обрешетку, сами панели фиксируется замками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *