0

Кладка купола из кирпича

Виды кирпичных перемычек и сводов

Прежде чем начать разговор о кирпичных перемычках, стоит отметить тот факт, что они не предназначены для монтажа на несущих стенах. Особенно если это касается многоэтажных строений. В таких случаях лучше использовать бетонные перемычки — либо готовые, либо отливать их по месту. Максимальная ширина проема, при которой допускается применение кирпичных перемычек – 1,7 метра. Если планируется проем больше, то следует монтировать только бетонные перемычки.

Виды кирпичных перемычек:

1.Рядовая перемычка. Состоит из обычных кирпичей, которые уложены в один ряд. Это самая простая проемная перемычка, которую можно сделать своими руками. При этом не требуется никаких специальных знаний и опыта работ.

2.Клинчатая перемычка. Как и последующие виды проемных перемычек применяется только в качестве декоративного элемента. Для ее монтажа используют специальный клинчатый кирпич.

3.Лучковая перемычка. По своей конструкции напоминает клинчатую. Различием между данными кладками является то, что лучковая имеет форму радиуса, больше похожую на арку.

4.Арочные перемычки. Это один из самых сложных и в то же время красивых видов перемычек. Класть их без опыта проведения каменных работ и особой необходимости не следует. Как правило, применяются они при работах по реконструкции старых зданий.

Укладка рядовой перемычки проемов своими руками

Чтобы уложить кирпич над проемом, необходим такой же инструмент, как и для обычной кирпичной кладки:

–Кельма.

–Отвес.

–Уровень.

–Киянка.

Работы по укладке рядовой кирпичной перемычки ничем принципиально не отличаются от кладки стен.

В ходе укладки рядовой перемычки проемов своими руками следует придерживаться данных правил:

–Перевязка швов при кирпичной кладке перемычек обязательна. Также при проведении работ необходимо следить за ровностью рядов и соблюдать их вертикальность. Так как данная кладка будет испытывать дополнительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб (так как не имеет под собой опоры), качество проведения работ должно быть на высоте. Особое внимание следует уделить заполнению швов цементным раствором. Марка бетона должна быть не менее 25. В нем должно быть больше цемента, чем в обычном растворе.

–Количество рядов над проемом, которые необходимо укладывать с особым качеством, должно быть не менее шести.

-Глубина заделки перемычек в кирпичную кладку должна быть на полметра с каждой стороны. Если его ширина составляет 1,5 метра, то длина ряда должна быть не менее 2,5 метров.

Между рядами кирпичные перемычки вертикальной кладки армируются при помощи конструкционной стали. Для этих целей используется стальная арматура диаметром 6-8 мм или гладки пруток, такого же размера. Арматура укладывается сверху ряда и накрывается раствором, на который укладывается следующий ряд кирпича. Концы арматуры загибаются в направлении верхнего ряда.

–Для того чтобы ровно уложить кирпич и исключить протекание раствора, над проемом можно смонтировать опалубку. На нижнюю доску стоит уложить слой рубероида. Далее на поверхности опалубки выкладывается слой цементного раствора. Затем в него необходимо утопить несколько прутов арматуры, который укрывается вторым слоем раствора.

–Опирание перемычки на кирпичную кладку будет проводиться именно благодаря арматуре. После этого процедуру повторяют. Для того чтобы арматура под воздействием влаги не поддавалась коррозии, слой раствора над ним должен быть не менее 30 мм. Укладку кирпича на подготовленную постель можно проводить уже на следующие сутки. Однако, опалубку не стоит демонтировать на протяжении 2-х недель летом или 3-х осенью и весной.

Виды и характеристики кирпичных арок

Арочный свод может украсить дизайн любого помещения, независимо от того, в каком стиле выполнено оформление интерьера. Чаще всего возводятся арочные конструкции из кирпича. Они устойчивы, надежны и имеют красивый внешний вид. Более того, кладка арок кирпичных сводов будет под силу любому мастеру, который внимательно ознакомился с технологией выполнения монтажных работ. По своей форме и конструкции арка напоминает полукруглую перемычку, соединяющую между собой две вертикальных опоры. Устанавливается такой свод в дверных, оконных и межкомнатных проемах, а также в печах и мангалах. Далее рассмотрим подробнее инструкцию, как сделать кирпичную арку.

rc=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»>

Различают несколько разновидностей арок из кирпича:

–Полная арка в форме полукруга. Самый распространенный тип конструкции. В данном случае две опоры соединяются между собой сводом полукруглой формы. Кирпичная кладка арок такого типа под силу любому мастеру, обладающему хоть какими-то навыками работы с кирпичом.

–Арочный свод прямоугольной формы. Представляет собой ровную перемычку, которая соединяет между собой две вертикальные опоры. Такую конструкцию очень сложно будет создать неопытному мастеру.

–Усеченный арочный свод. Это очень интересная конструкция арки, здесь кирпич выкладывают по направлению усеченной дуги. Такой свод, как и прямоугольный, довольно сложно будет смонтировать тому, кто ни разу не выполнял кирпичную кладку.

–Арка в форме усеченного конуса. Такие конструкции устанавливают в современных помещениях, обустроенных в стиле модерн и хай-тек.

–Прямоугольный свод с закругленными углами. Арки данного типа монтируются в помещениях, оформленных в романтическом или классическом стиле. Для того чтобы установить такую конструкцию, потребуется освободить для работы достаточно большой участок стены.

Кирпичная кладка арочных сводов

После того как определили конструкцию будущей арки и начертили схематический эскиз, следует подготовить инструменты и материалы для работы.

Для выполнения монтажных работ вам понадобится:

–Кирпичи для сооружения арочного свода. Лучше отдавать предпочтение при покупке материала клиновому кирпичу, который имеет трапециевидную форму.

–Раствор – предназначен для крепления кирпичей. В его состав входит песок, глина и гравий.

–Кружала.

–Емкость для замешивания раствора.

–Рейки.

–Гвозди.

–Распорки (клинья).

–Строительный уровень – предназначен для контроля за правильностью проведения работ.

–Молоток.

–Лобзик.

–Маркер или карандаш.

Порядок монтажных работ:

–Изначально следует изготовить пяты по шаблону. При монтаже пят следует опираться на размеры конструкции, указанные в эскизе. Для изготовления шаблона предварительно заготавливаются качественные листы ДСП и деревянные бруски. Затем на ДСП-панели с помощью маркера отмечаются крайние точки конструкции. Следует помнить, что шаблон лучше делать на 1-2 см меньше, нежели планируемый свод, тогда его легче будет смонтировать. Далее точки между собой соединяются дугообразной линией.

–По сделанной разметке с ДСП-листа необходимо вырезать шаблон. Он должен состоять из двух дугообразных деталей, скрепленных между собой деревянными брусками. В качестве крепежных элементов для фиксации брусьев необходимо использовать саморезы. Готовый шаблон следует при помощи опор и деревянных клиньев зафиксировать в проеме (там, где планируется дальнейшая установка кирпичной арки).

–Далее необходимо укрепить фундамент арки, так как дополнительная нагрузка на опоры может вызвать их деформацию. Кроме того, не укрепленная арка с течением времени может обрушиться. Для строительства основы используется бетон и кирпичи.

–Затем переходим к строительству арочной перемычки для кирпичной кладки. Для этого по бокам шаблона следует сделать штробы, в которых в дальнейшем размещаются дополнительные крепежные элементы конструкции. В центре верхней дуги необходимо закрепить замковый кирпич, благодаря которому будет обеспечиваться крепление свода

–На следующем этапе осуществляется установка боковых элементов свода и колонн, на которые крепится опалубка. Колонны возводятся из бетона или кирпича. Для того чтобы расстояние между боковыми стойками было одинаковое по всей высоте опор, следует предварительно вырезать доску, длина которой будет равна ширине пролета арки. Этой доской нужно контролировать правильность проведения монтажных работ.

–После того как шаблон зафиксирован со всех сторон, переходим к укладке кирпича. Кладка проводится поперечными полосами с двух сторон свода по направлению от пят до закрепленного замкового кирпича. Для того чтобы боковые опоры получились одинаковыми, следует укладку материала производить одновременно с обоих боков. После того как возведены опоры свода, следует закрепить подпорочный деревянный брус с двух сторон конструкции. Длина нижнего шва арки должна равняться 6-7 см, а верхнего – 3 см.

–Выкладывая свод арки, ориентируйтесь на ранее закрепленный шаблон. Швы между материалом залейте раствором. В процессе укладки свода закрепляйте кирпичи клиньями так, чтобы они приняли нужную форму. Монтируйте свод с двух сторон одновременно. Следите за тем, чтобы закрепленный замковый кирпич оставался строго посередине арки.

–Когда кладка кирпича закончится и раствор затвердеет, удалите его излишки кистью. Затем можно убрать шаблон.

Преимущества сводчатых перекрытий

Сводчатое перекрытие – конструкция, обладающая рядом очевидных преимуществ: она эстетически привлекательна, выразительна, кроме этого она обладает высокой надежностью и имеет низкий вес. Мировая история архитектуры неразрывно связана с совершенствованием конструкций свода. К сожалению, в современном массовом строительстве они не используются. Однако это не означает, что нынешние технологии монолитных перекрытий и каркасов представляют собой более совершенное техническое решение – при монолитном строительстве нерационально используются материалы, оно требует огромного количества металла, бетона и трудозатрат.

В отличие от них, для легких сводчатых конструкций не нужна опалубка и металл, а нагрузка при этом распределяется более эффективно. У арочных перекрытий есть только один минус – сложность проектирования, однако благодаря современным программам и мощным компьютерам такой нюанс не нельзя считать серьезным недостатком.

Ажурный свод, опорой которого являются арочные нервюры, выполненный из керамики или тесаного камня небольшого размера – это наиболее эффективная и надежная конструкция. Разработанная еще во времена владычества Рима, она совершенствовалась до XV века, достигнув пика популярности в эпоху готики.

Сложность проектирования как единственный недостаток сводчатых конструкций

Особенностью сводчатых перекрытий является сложность проектирования – в сравнении с горизонтальными перекрытиями, своды более требовательны к проекту. Ее причина заключается в том, что очертание арки на внешней стене меняется вместе с изменением ее шага. Величина распора напрямую определяется стрелой подъема арки – это означает, что от нее зависит и размер силы распора, который нужен для удержания. Из этого рождается вывод – нюансы проектирования арки важнее, чем сам проект с его необходимыми функциями.

Если сравнивать с привычной для нас «свободной планировкой», такая логика проекта кажется слишком сложной – используя ее, сначала нужно определиться с размерами и формой помещений и потом как-то вписать их в план. Разумеется, намного проще указать габариты всего этажа и ждать, когда на это предложение найдется покупатель.

Также нужно отметить, что большое количество вариаций плана, включающего арочные конструкции, требует высокой квалификации проектировщика – он должен обладать глубокими знаниями и отлично разбираться в строительных технологиях. Это важное условие для того, чтобы найти баланс, оптимальное сочетание плана здания и конструктивных решений, объединив их в одно неделимое целое.

Виды перемычек из кирпича

Кирпичная или железобетонная перемычка представляет собой широко используемый в строительстве элемент — перекрытие проёмов, которое предназначается для дверей или окон. Использование перемычки из кирпича ограничено из-за недостаточной прочности – она применяется только для ненесущих стен. Есть и другое правило — ширина пролета не должны быть более 170 сантиметров.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Стандартные перемычки из кирпича, в которых для фиксации используется арматура, в строительстве имеют название «рядовые». Кроме них применяются различные виды перемычек, играющие роль фасадных декоративных элементов – это стрельчатые, коробковые, клинчатые, полуциркулярные, арочные и лучковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

До того, как в конце XIX столетия был изобретен бетон, а для перекрытия проемов использовались только кирпичные перемычки. Нужно сказать, что делалось это не только для эстетики – сводчатые перекрытия проемов принимали на себя нагрузку стен. Это было возможно благодаря распору, который создавался за счет особенности конструкции – веерного порядка укладки кирпича.

Использование сводов и арок в качестве перекрытия помещений и проемов, которое часто практиковалось в строительстве храмов, и с течением времени стало базовым элементом храмовой архитектуры. В наше время сводчатые перекрытия и арки из кирпича представляют собой скорее архитектурный изыск, чем традиционное решение. Есть лишь одно направление строительства, где применение клинчатых и арочных перемычек идет на постоянной основе – это реконструкция построек, возведенных в XVII–XIX веках.

В домах, в которых для возведения опечья или подпечка были использованы цилиндрические своды, клинчатые либо арочные перемычки, как правило, ставят камины и печи.

Инструменты и условия работ

Чтобы установить обычную перемычку рядовую перемычку не требуется никаких особых инструментов – подойдут те, что используются для стандартной кирпичной кладки. Для изготовления опоры для кирпича потребуется смонтировать опалубку из доски 40–50 мм. Такая опора нуждается в армировании. Как добиться того, чтобы в процессе обустройства опоры низ перемычки имел бы ровный, эстетичный внешний вид, чтобы на него не тек раствор? Для этого нужно разместить на досках обычную пленку или полиэтилена или любую гидроизоляцию рулонного типа. Следует помнить, что к монтажу опалубки нужно подходить ответственно – неровности на ее поверхности приведут к дефектам внешнего вида проема.

После того, как будет готова опалубка, укладывается слой раствора, а него утапливаются арматурные пруты, которые затем покрываются новым растворным слоем. При армировании важно, чтобы толщина слоя раствора, который укрывает металлическую арматуру, был не менее 3 сантиметров. Для того чтобы работы по кладке перемычки могли бы быть продолжены, нужно подождать пока раствор наберет достаточную прочность. Для этого в летний период раствор выдерживают в опалубке 12 дней, осенью этот период должен быть дольше – не меньше, чем 20 суток. Если работы ведутся при минусовых температурах, то требуется выполнение всех мер, предусмотренных для кладочных работ в зимнее время.

Для того чтобы поддержать опалубку, необходимо выпустить несколько кирпичей. После того, как раствор наберет требуемую прочность, и доски будут убраны, эти кирпичи срубаются. Другой вариант – в кладке делается выемка, в которую заводится опалубка. После того, как опалубка убирается, в это место кладется кирпич и делается кладочный шов.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Если предполагается монтаж широких (более полутора метров) проемов, то под опалубку устанавливаются стойки. При этом, для придания жесткости опорным доскам, их можно поставить на ребро.

Особенности монтажа перемычек клинчатого типа

Для установки таких перемычек нет необходимости в монтаже опоры из раствора с армированием. Перемычка подобного типа обладает высокой несущей способностью благодаря распору, который обеспечивается клинообразной кладкой кирпича.

Вариантов монтажа клинчатых перемычек два. Первый – это использование кирпича в форме клина, и второй – устройство вертикального шва кладки клином.

Для монтажа перемычки клинчатого типа используется опалубка с кружалами. Во втором варианте толщина шва сверху должна быть не более, чем 25 мм, а толщина снизу не менее 5 мм. Если для обустройства перемычки используется клинообразный кирпич, то толщина кладочного шва одинакова и не должна превышать 10 мм.

В том случае, если предполагается кладка проёма с четвертями, тогда для монтажа перемычки клинчатого типа будут необходимы три кружала – два устанавливаются внутри самого проема, а третье укорачивается и монтируется на уровне четвертей. На длинные кружала укладываются доски опалубки.

Кладка стены осуществляется с монтажом опоры, до верхней части клинчатой перемычки. В процессе кладочных работ выводится угол наклона кирпичей конструкции по отношению к вертикали. После этого на опалубке производится разметка рядов перекрытия, которое предполагается возвести. Должно быть соблюдено важное требование — нечетное количество рядов. Рассчитывая обустройство рядов, нужно брать в расчет толщину шва.

Ряд кирпичей посередине представляет собой замок – этот центральный ряд устанавливается вертикально. Внизу перемычки он обеспечивает силу сжатия. Благодаря такому решению перемычка и без армирования может держать нагрузку стен.

1 — замок; 2 — пята

Монтаж перемычки клинчатого типа производится с двух сторон, от пят к середине. В конце кладка подходит к «замку»: так называется центральный кирпич. Для того чтобы направление всех швов было выдержано максимально точно, достаточно найти точку, в которой линии направления пят пересекаются. В эту точку на опалубке вбивается гвоздь, затем к нему крепится веревка, по которой устанавливаются линии швов.

Технология монтажа сводов, арочных перемычек и арок

Арки такого типа могут быть самой разной формы – коробковой, лучковой, полуциркулярной или стрельчатой. При этом технология монтажа перекрытий арочного типа идентична технике монтажа клинчатых перемычек. Различаются они в выборе радиуса окружности, центра, а также размера сегмента.

Вне зависимости от варианта монтажа, линия шва, идущая по центру, будет перпендикулярна к внутренней поверхности конструкции. Кривизна при этом получается из-за того, что шов ( кирпич) имеет клиновидную форму. Если рассматривать арочное перекрытие, то линия шва, идущая по центру, представляет собой продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: r — радиус дуги, 1 — луковая арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; 2 — полуциркульная арка;

Расчет толщина швов производится по тому же правилу, что и при кладке перемычек клинчатого типа – для верхней части шва эта толщина составляет не более 25 мм, а для вертикального шва она должна быть не менее чем 5 мм.

1 — кирпич клинчатой перемычки; 2 — раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма, которую имеет перекрытие, определяет и форму опалубки. Для того, чтобы проверить, насколько верно выбрана кривизна арок и оценить радиальность швов, используется шнур, который фиксируется к центру окружности определенной части перемычки. Для упрощения работы имеет смысл сделать угольник – шаблон, с помощью которого можно будет очерчивать нужный сегмент либо полуокружность.

Технология кладки арок построена по схеме арочных перемычек. В настоящее время такой архитектурный элемент используется при возведении храмов, а также общественных зданий. Для укладки сводов устраивается «сплошная» опалубка той формы, которая необходима. Распространенным методом укладки сводов цилиндрического типа является «ёлка», при этом кладка идет одновременно рядами под углом в 45° и параллельно оси свода.

Чтобы опалубка опускалась равномерно, под нее устанавливаются клинья, затем, в процессе распалубки они вынимаются. Необходимо помнить, что не набравшая нужную твердость кладка должна быть защищена от нагрузок – на нее нельзя складировать кирпич, устанавливать на нее бачки с раствором и любую другую тяжесть. Несоблюдение этого правила приводит к ослаблению связки раствора и кирпича, а также к деформации перекрытия.

Если предполагается возведение арок и сводов со сложным дизайном, то для выполнения работ необходимо привлечь каменщиков с высокой квалификацией, которые смогут разобраться в основных принципах и нюансах перекрытий проемов из кирпича, возведении арок и сводов.

Эти ажурные, эстетически привлекательные архитектурные элементы могут послужить эффектным украшением фасада, камина, ограждений, печей и иных конструкций. Они способны органично вписаться в разные архитектурные стили и привнести в экстерьер дома особый колорит.

>

Кладка арок и сводов

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы.

Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя (рис. 27) с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.


Рис. 27. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки (рис. 28). Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит.


Рис. 28. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь; 2 — проволочный жгут

Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия.

При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу. На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода.

Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки (рис.29).


Рис. 29. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

Для прочного защемления свешивающихся опорных кирпичей из стенки кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее четырех рядов. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой перемычкой (рис. 30, а, б). Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие (рис. 30, в).


Рис. 30. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой

Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие (рис. 31). Полуциркульный свод высокий и равен половине окружности.


Рис. 31. Форма сводов: а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый

Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Имеются более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем он больше выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большое количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30-50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски, на расстоянии 30-50 мм проводят прямую линию А-Б и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии А-Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом, получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески (рис. 32).


Рис. 32. Построение кружала для свода и шаблона для пят: а — построение кружала; б — кружало и шаблоны; 1 — кружало; 2 — шаблон пяты; 3 — шаблон для тески пят; 4 — проверка отесанного кирпича

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку или настил. Их применяют узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья (рис. 33).


Рис. 33. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья

Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно (рис. 34). Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20-30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.


Рис. 34. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом; б — установка кружала в стойке; в — установка опалубки на кирпичах и клиньях; г — кружало с вырезами для укладки реек; д — расположение реек в кружале; 1 — кирпичи; 2 — клинья; 3 — вырезы; 4 — шпильки; 5 — рейки; 6 — зазоры между рейками

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху.

Устанавливают опалубку с неоднократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180-200мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей; это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага и свод приобретал прочность.

Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а из обычного кирпича — клинообразные. Кирпич следует применять отборный.

Кладку свода начинают с краев от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг Друга, то есть как можно плотнее.

Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (рис. 35).

Рис. 35. Проверка правильного расположения швов кладки в арке

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован.

Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками (рис. 36).

Рис. 36. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *