0

Как сделать блоки для арбалета?

Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото)

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.


Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.


С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Отсюда

Арбалет своими руками из дерева


Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.

Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.
Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать — не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.
Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.
Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) — арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.
Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 — схема арбалета своими руками.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.
В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.
Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.
Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.
Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 — арбалет чертежи) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.
Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.
В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.
>Чертежи арбалета своими руками
Переходим по ссылке для скачивания чертежей для создания арбалета.

Блочный арбалет своими руками


Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.
Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая — 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела — 180 мм.;
Высота с прицелом — 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы — 210 мм.;
Тип прицела — только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа «ласточкин хвост»).
Материал плеч рессора от 412 «москвича», резал «Болгаркой», для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);
Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
— максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
— максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
— средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.
Спусковой механизм «поворотный орех с шепталом», изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.
Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).
Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками( отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).
Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.
Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 «мебельными» (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.
Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.
Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.
При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева «История оружия луки и арбалеты».

Что такое арбалет?

Перед тем, как сделать арбалет своими руками, необходимо разобраться в особенностях данного оружия. Его называют еще самострелом или стрелометом, что отлично характеризует особенности его конструкции. Говоря простым языком, это лук, оснащенный специальным механизмом взведения и спуска тетивы.

Здесь имеется полноценный курок – спусковой крючок, посредством которого и осуществляется выстрел. Благодаря такому нововведению, арбалет превосходит традиционный лук по многим параметрам, а именно:

  • убойной силе;
  • дальности выстрела;
  • точности стрельбы.

Однако в большинстве случаев арбалет проигрывает луку в плане скорострельности. Для нивелирования данного недостатка использовались специальные укороченные стрелы или болты, а иногда и пули.

Когда арбалет применялся в качестве боевого оружия, существовали увеличенные прототипы, которые устанавливались на специальных станках. Их называли аркбалистами. На данный момент арбалеты используются преимущественно в спорте и охоте, являясь компактными и удобными в применении.

Особенности устройства

Для изготовления ложи рекомендуется использовать материал дерева: ясень, бук, березу, орех, палисандр и даже дуб

Основной частью арбалета выступает ложе, в которое закладывается стрела. Оно совмещается со спусковым механизмом.

В верхней части ложа установлен направляющий паз для болтов. На конце ложа находится стремя и крестовина. На последней закрепляются деревянные или стальные плечи.

Традиционный спусковой механизм представляет собой рычаг, шайбу, имеющую прорезь для хвостовика стрелы и фиксирующую пружину. Таким образом, при нажатии на спусковой крючок, тетива освобождалась из зацепа, передавая энергию стреле.

На данный момент существует несколько видов спусковых механизмов, используемых в арбалетах. Наиболее популярным из них является конструкция пистолетного типа.

Из чего состоит арбалет?

В сравнении с традиционным луком, в конструкцию арбалета было добавлено несколько элементов. Данное оружие состоит из следующих частей:

  • ложе;
  • лук;
  • спусковой механизм;
  • тетива.

Если речь идет о блочном арбалете, то его конструкция предполагает также наличие блоков – роликов, предназначенных для натяжения тетивы.

Виды арбалетов

Слева – классический арбалет, справа – блочная модель

На сегодняшний день различают несколько разновидностей арбалетов. Относительно назначения такие конструкции делятся на:

  1. Спортивные. Внешний вид и характеристики такого оружия напрямую зависят от той спортивной дисциплины, в которой они используются. Как правило, такие конструкции оснащаются специальными системами прицеливания и различными навесными элементами, предназначенными для повышения точности стрельбы.
  2. Охотничьи. Для таких арбалетов необходима относительная компактность при большой мощности. Поэтому чаще всего для охоты приобретают модели блочного типа.
  3. Любительские. Это легкие орудия, которые предназначены для стрельбы по мишеням и обладают относительно небольшой мощностью. Также производятся точные копии старинных арбалетов, которые хоть и являются боевыми прототипами, но чаще всего используются для украшения интерьеров и пополнения коллекций.

Относительно конструкции различают:

  1. Классические модели. В данном случае энергия накапливается непосредственно в дугах, после чего передается тетиве. Принцип действия таких арбалетов схож с самыми простыми моделями луков.
  2. Блочные. Это наиболее совершенный вид данного оружия. Специальная система блоков в данном случае способствует грамотному распределению нагрузки между элементами системы. Таким образом, мощность такого арбалета увеличивается, а габариты – уменьшаются.

Конструкция блочного арбалета отличается особой сложностью. Даже банальный процесс замены тетивы в данном случае требует профессионального вмешательства.

По типу используемых снарядов арбалеты могут быть:

  1. Классические. В данном случае речь идет об использовании специальных арбалетных стрел или же укороченных «болтов», повышающих скорострельность оружия.
  2. Шнепперы или балестры. Типичным снарядом в таком оружии выступает металлический шарик.

Технология изготовления модели

Для изготовления лука берется автомобильная рессора, а в качестве системы крепежа тетивы (троса) используются ролики (блоки)

Изготовить арбалет своими руками будет несколько сложнее, чем лук. Принципиальным отличием в данном случае есть наличие ложа и спускового механизма. Впрочем, если вы имеете навыки работы с ручным инструментом, то особых сложностей у вас возникнуть не должно.

Выбор материала

Перед тем, как сделать арбалет из дерева, необходимо научиться правильно выбирать и заготавливать материал.

Наилучшими свойствами для изготовления арбалета обладает древесина. Это незаменимый материал для создания ложа и лука, поскольку дерево легко поддается обработке, обладает хорошими показателями гибкости и является весьма прочным. Помимо древесины при изготовлении дуг сегодня используются различные композиты и пружинный металл. Однако для собственноручного производства проще всего будет использовать именно дерево.

Само собой, для спускового механизма следует использовать что-то более надежное и износостойкое. Поэтому его изготавливают из железа.

Если планируется изготовление арбалета, сила натяжения которого не превышает 20 кг, то вполне возможно использование бука или других твердых пород дерева для вытачивания деталей спускового механизма.

Для изготовления тела арбалета лучше всего использовать следующие виды древесины:

  • дуб;
  • бук;
  • тополь;
  • ясень;
  • клен;
  • акация.

Плотности данных пород вполне достаточно для того, чтобы выдержать значительные нагрузки, оказываемые на ложе и лук арбалета. Абсолютно не подходят для изготовления данных частей такие мягкие виды древесины, как сосна и липа.

Подготовка материала

Деревянная заготовка для арбалета должна быть просушена в течение года

Ввиду значительных нагрузок, приходящихся на элементы арбалета, нет ничего удивительного в том, что рано или поздно они выйдут из строя. Чтобы такого не произошло в скором времени, необходимо использовать при производстве арбалета предварительно подготовленный материал.

Древесину следует собирать сырой и сушить в течение года. Для изготовления лука и ложа необходимо выбирать ветки, соответствующие следующим характеристикам:

  1. Для цельной конструкции ложа с прикладом следует выбирать ветку не менее метра длиной. Для изготовления дуг длина ветки должна составлять не менее 180 см.
  2. Диаметр заготовок должен составлять не менее 10 см.

Совет! Перед сушкой сырья, спилы следует защитить краской или лаком. Также для этого может быть использован любой клей. Такой подход необходим для того, чтобы дерево сохло медленнее и более равномерно. Это убережет заготовку от появления внутренних трещин, что в значительной степени продлит срок службы арбалета.

После защиты мест среза, необходимо сделать следующее:

  1. Заготовка отправляется в сухое место, защищенное от проникновения солнечных лучей.
  2. Желательно, чтобы сырье пролежало здесь не менее года.
  3. Далее следует очистить заготовку от коры, после чего она должна находиться в сухом месте еще неделю.
  4. Теперь полено можно распилить пополам, высушив еще около недели.

Изготовление плеч

Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы

На заготовке следует выбрать ту сторону, которая характеризуется более тонкими годовыми кольцами. Как правило, это северная сторона, волокна на которой располагаются плотнее, нежели в остальных частях. Из данной части изготавливается лук или плечи.

Производство плеч осуществляется следующим образом:

  1. Вначале намечается середина, от которой следует отмерить по 2 см в каждую сторону для установки ложа арбалета. Это место лука должно иметь максимальную толщину.
  2. От середины начинаем постепенно срезать излишки материала, продвигаясь по направлению к краям. Истончать таким образом заготовку следует с обеих сторон.
  3. Время от времени необходимо проверять сгибание дуг, используя пробную тетиву. Она представляет собой крепкую веревку, на которой имеется множество петель. Надев на лук тетиву, можно определить степень прогиба и его равномерность. Таким образом выявляются места, на которых следует снять излишки материала. Данный процесс продолжается до тех пор, пока изделие не будет равномерно прогибаться с обеих сторон.

Как обрабатывать сучки

При заготовке материала желательно выбирать те ветки, которые по максимуму лишены сучков и прочих дефектов. Следует понимать, что любой крупный сучок – это слабое место в конструкции. Однако если вам не удалось найти заготовку, полностью лишенную дефектов – это не беда.

Важно! Ни в коем случае нельзя срезать сучки перед сушкой материала! В противном случае, сырье может растрескаться.

Снятие сучков необходимо осуществлять уже в процессе придания формы плечам арбалета. Для этого используется хорошо заточенный нож. Срезать их следует таким образом, чтобы над поверхностью заготовки остался выступ, высотой около 1 мм. Далее дефект зашлифовывается наждачной бумагой.

Изготовление ложа

Ложе делается под себя – для максимального комфорта

После того, как плечи оружия будут готовы, следует перейти к изготовлению ложа. Для этого необходимо следовать такой инструкции:

  1. Изначально выбираем место расположения желоба, по которому будет двигаться стрела в процессе выстрела. Данное место должно быть идеально ровным. Любые зазубрины или неровности могут сбить траекторию стрелы, гасить часть инерции или же и вовсе сделать оружие непригодным к использованию.
  2. Обычно желоб имеет длину около 30 см. Его следует аккуратно выдолбить и зашлифовать.
  3. За желобом необходимо прорезать углубление для спускового механизма. В передней части создаются пазы для установки плеч.

Все работы по резке древесины следует выполнять специальным столярным ножом или стамеской.

Спусковой механизм

Чтобы понять, как сделать спусковой механизм для арбалета, необходимо для начала разобраться в особенностях его конструкции.

Если вы не планируете изготавливать мощное оружие, а хотите создать легкий и компактный арбалет, то механизм спуска стрел можно сделать деревянным. Для этого используется древесина бука или дуба. Если же речь идет об оружии с силой натяжения более 20 кг, то детали данного механизма следует изготовить из металла.

Самый примитивный спусковой механизм называют «орехом». Его конструкция предельно проста. Данный элемент представляет собой цилиндр и состоит из следующих элементов:

  • с одной стороны находится курковый упор;
  • на противоположном конце расположен зацеп тетивы.

Мощные арбалеты используют усовершенствованную систему спуска. Она обеспечивает легкое нажатие на курок при условии высоких нагрузок.

Сборка арбалета

Совет: не мучайтесь с изготовлением стрел, их намного проще купить

Осталось лишь соединить изготовленные элементы между собой. Изначально необходимо установить спусковой механизм в ложе. Для этого в нем должно быть выточено посадочное место определенного размера. Далее устанавливаются плечи. Они могут представлять собой как цельную дугу, так и два отдельных элемента. Их крепление к основанию осуществляется посредством специального мебельного клея, который обеспечит надежное сцепление элементов.

На последнем этапе на плечи натягивается тетива. В качестве тетивы чаще всего используется прочная капроновая веревка. Она закрепляется на концах лука, и арбалет готов к своему первому выстрелу.

Изготовление плеч из стеклопластика

Если вы хотите сделать действительно мощный арбалет, то плечи такой конструкции лучше всего будет изготовить из стеклопластика. Такой лук будет не только прочнее, но и долговечнее деревянного. Инструкция по изготовлению предельно проста:

  1. Берем кевлар или стеклоткань, нарезая ее полосками. Для изготовления плеч для среднего арбалета требуется порядка 40 полосок.
  2. Проклеиваем полученные элементы эпоксидной смолой, плотно соединяя их друг с другом.
  3. После проклейки необходимо уложить полученную заготовку под пресс. Лучшим вариантом для этого являются ровные доски, между которыми помещаются плечи, зажимаясь струбцинами.
  4. Конструкция застывает за 24 часа при условии, что заготовка находится в теплом помещении.
  5. После окончательного застывания плеч, их торчащие края следует обрезать ножом и зашлифовать наждаком.

Эпоксидный клей следует готовить таким образом, чтобы содержание загустителя в нем было минимальным. Специалисты советуют использовать не более 10% загустителя.

Чтобы сделать фигурные дуги, следует изготовить специальную форму для пресса. Ее делают из фанеры, которая сгибается после предварительного замачивания.

Как сделать мини-арбалет?

Стрельба из мини-арбалета будет довольно интересна, т.к. в качестве стрел можно использовать острые бамбуковые шпажки, способные проткнуть даже картон

Чтобы выстрелить из арбалета, вовсе необязательно получать навыки работы с древесиной, закупать необходимые инструменты и осуществлять заготовку сырья, ожидая год для начала работ. Действующую модель можно изготовить из обыкновенного гофрированного картона. Естественно, для спортивных или охотничьих целей такой арбалет не подойдет, а вот для стрельбы по мишеням будет в самый раз.

Изготовление такого прототипа предполагает несколько этапов:

  1. Сначала делаем плечи. Для этого необходимо вырезать из гофрированного картона несколько одинаковых заготовок, которые скрепляются между собой в единую конструкцию. Таким образом, создается необходимая жесткость, ведь на данную часть арбалета будет приходиться максимальная нагрузка.
  2. Затем из картона следует вырезать спусковой крючок и запорный механизм. Их также изготавливают из нескольких слоев, склеенных друг с другом. Для создания дополнительной жесткости, необходимо усилить данные конструкции палочками от мороженого.
  3. Основная часть арбалета представлена ложем, ровно как и в его боевых прототипах. Эта конструкция состоит из двух одинаковых частей, которые соединяются друг с другом посредством перемычек.
  4. Вставляем внутрь ложа спусковой механизм и склеиваем основную часть арбалета.
  5. Теперь необходимо прикрепить плечи к основанию. Делать это следует очень аккуратно, чтобы избежать перекоса, иначе точность выстрела из такого арбалета будет под большим вопросом.
  6. На последнем этапе необходимо натянуть тетиву. Для этого используются канцелярские резинки, которые переплетаются между собой. Чем большее количество резинок вы используете, тем более мощным будет ваш арбалет. Однако здесь не следует переусердствовать – трех-четырех слоев будет вполне достаточно.

В качестве стрел для такого арбалета можно использовать обычные шариковые ручки. Они являются довольно тяжелыми для целенаправленного полета, при этом, инерции резинки будет более чем достаточно для запуска такого снаряда.

Арбалет – это довольно серьезное оружие, которое можно изготовить самостоятельно. Если у вас отсутствуют навыки работы с древесиной, то начать собственное производство арбалетов вы можете с изготовления миниатюрной модели из гофрированного картона. Она не только порадует вас своим внешним видом, но и позволит попрактиковаться в меткости стрельбы. А следующим этапом будет изготовление уже полноценного деревянного арбалета.

Чертеж направляющей и спускового механизма арбалета:

Прицел арбалета должен состоять из целика и мушки. Так же, на арбалет можно установить оптический прицел, предусмотрев крепление для прицельной планки. Вертикальные поправки выполняются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций прицелов и прицельных приспособлений для арбалета может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от обычного оружия (пневматические винтовки) и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета cтрелы арбалета (арбалетного болта) доcтаточно выcока, поэтому целик должен быть уcтановлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии завиcит от веcа cтрелы, cилы натяжения тетивы, диcтанции cтрельбы и т.д. В нашем арбалете на диcтанции 50 м он cоcтавляет примерно 6°.

Удобными являются конcтрукции целика, которые допуcкают его cъем или cкладывание при транcпортировке. Так же будет удобно, если целик можно подстраивать вручную, поднимая или опуская планку. Тем самым вы сможете пристреливать арбалет под разные условия (расстояние до цели, вес стрелы).

Арбалет, изготовление которого своими руками описано выше, раccчитан для cтрельбы болтами диаметром 8 мм и длиной 450-470 мм. Их можно легко сделать самому из дюралюминиевой трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Спереди на болт крепится наконечник и внутренник, сзади — оперение, так, как это делают для cтрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвоcтовик болта для арбалета, в отличие от cтрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы, он должен быть плоским. Его можно выточить из дерева в виде пробки и вcтавить в торец трубки, предварительно смазав клеем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *