0

Как поднять сруб?

Выбираем фундамент – критерии и оценка

Для того чтобы правильно выбрать фундамент и произвести оценку его пользы в качестве долговечности и прочности, следует учесть несколько достаточно важных факторов.

Структура грунта

Для начала, необходимо внимательно изучить структуру грунта на вашем участке. Делается это довольно просто – выкапывается небольшая яма в том месте, где вы планируете поставить вашу баню. Глубина выкапываемой ямы может быть произвольной, но специалисты рекомендуют выкапывать ямку глубиной не менее метра (средняя глубина промерзания грунта).

Взглянув на состав почвы (песок, глина, чернозем, скалистая порода и пр.) вы уже легко сможете определиться с выбором фундамента и сможете правильно рассчитать количество материала.

Ленточный фундамент

Подготовка ленточного фундамента

Данный тип фундамента можно использовать в том случае, если:

  • Грунт представляет собой болотную, лесную или садовую землю (чернозем);
  • На глинистой почве фундамент в обязательном порядке должен быть ленточным – по мнению инженеров и специалистов, на таком грунте он будет высшего качества.

Столбчатый фундамент

Готовый столбчатый фундамент

Что касается столбчатого фундамента, то тут все просто – он применяется в том случае, если грунт состоит из мелкого гравия, суглинка, глины или крупнозернистого песка.

Внимание! Если грунт представляет собой скальную породу, мелкий песок или же кварц, то можно использовать фундамент любого удобного для вас типа.

Материал при строительстве бани влияет на выбор

Итак, в вопросе выбора фундамента мы немного разобрались.

Теперь необходимо определиться с таким немаловажным вопросом – из какого материала будет построена сама баня.

  1. В том случае, если баня будет построена из штучных материалов, таких как кирпич или блоки, то ваше строение будет относиться к «каркасному» типу. В данном случае лучше использовать ленточный фундамент, так как нагрузка на него будет просто колоссальной;
  2. Если баня построена из бревна или бруса – применяется столбчатый фундамент, который является более экономичным.

Теперь, в качестве примера рассмотрим метод возведения фундамента. Необходимо уточнить сразу, что мы рассматриваем столбчатый вариант, в связи с тем, что большая часть населения выбирает именно данный тип (читайте также статью Столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками – прочная и надежная основа для дома).

Помните! Столбчатый фундамент устанавливается на сыпучую неоднородную структуру, средняя глубина промерзания которой составляет не более 80 см.

Реклама

Но как правильно сделать фундамент под баню? Вообще, столбчатый фундамент заливают, используя асбоцементные трубы, диаметром 200 мм. Как показала практика, столбы необходимо устанавливать под каждым углом сооружения, и на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Теперь более внимательно рассмотрим схему бани, размером 4×4 метра и с фундаментом в виде опор.

Для установки столбчатого фундамента используются опоры диаметром не менее 200 мм. Но прежде чем заняться установкой, необходимо позаботиться о ямах, диаметр которых составляет 250 мм.

Отверстие под асбоцементные трубы

Данная инструкция поможет вам разобраться в этапах работы более детально:

  • В приготовленные ямы засыпается песок, тем самым образуя фундаментную подушку
    примерно в 20 см, затем поливают его водой и утрамбовывают;

Варианты готовой «подушки» (см.фото)

  • Следующий шаг – нарезаем заранее подготовленные трубы. В нашем случае средняя длина труб должна быть не менее 130 см, из них 90 см – под углубление трубы, а 40 см будет возвышаться над грунтом;
  • Перед установкой труб следует ямы обернуть слоем рубероида. Данные меры представляют собой дополнительный слой гидроизоляции, который защитит ваши опоры от вредных воздействий;
  • Последним шагом можно назвать установку труб. После того как вы опустите заготовку в яму, по краям ее следует обсыпать мелким щебнем – это придаст трубе дополнительную устойчивость во время заливки в ее внутренности бетонного раствора. Что касается бетона, то он заливается примерно на 50 см, внутри трубы, а затем саму трубу немного приподнимают, чтобы бетон смог растечься по всему основанию ямы.

Буры для производства отверстий в грунте (ручные)

Поучается, что теперь вы знаете как правильно залить фундамент под баню. На выходе мы получаем очень прочное бетонное основание, которые прослужит вам долгие годы.

Совет! В качестве дополнительного укрепления можно забить несколько арматурных прутьев вокруг каждого столба. Данный прием позволит предохранить фундамент от сезонных подвижек грунта.

Следует помнить, что заливку и укрепление фундамента под баню следует проводить предельно внимательно, если вы конечно не хотите, чтобы через год он разрушился.

Поднимаем баню на фундамент

По сути, и по уму, баня поднимается на фундамент при помощи крана. Для этого вам потребуется 4 стропы, которые цепляются под углы сруба. Затем вся конструкция поднимается и ставится на фундамент.

Но как поднять баню на фундамент, если к месту строительства не подогнать строительную технику?

Вам потребуется:

  • Бетон;
  • Домкрат;
  • Материал для обшивки цоколя;
  • Металлическая пластинка.

Многие начинают заливать фундамент после того как поставят сруб, и именно для таких случаев мы и приготовили инструкцию:

  • Перед тем как начать работу, следует приготовить весь необходимый материал. Что касается домкрата, то его грузоподъемность должна быть не менее 5 тонн. Итак, прежде чем начать подъем, необходимо разобрать нижний угол бани и установить специальную подставку-опору для домкрата. В качестве подставки используются металлические пластины, брус из твердого сорта дерева, небольшая плита из бетона. Теперь ставим домкрат на опору (под угол сруба) и кладем на него сверху пластину (которая будет упираться в угол бани). Теперь можно приступать к подъему – поднимайте домкрат до тех пор, пока сруб не поднимется на необходимую высоту. Затем подложите под баню опоры и можете смело вытаскивать домкрат и переходить к другому углу;

Баня, установленная на подпорки

  • Следующий шаг – обустройство фундамента. Для этого вам понадобится бетон, который заливается под основание сруба (в данном случае речь идет о ленточном фундаменте). После того как вы закончите заливку, опоры из-под сруба убирать не следует – фундамент должен набрать достаточную твердость, для того чтобы выдержать тяжеловесную конструкцию (1-2 недели). После того как фундамент наберет твердость, необходимо вывести цоколь бани из материала, который вы приготовили для этих целей – это может быть кирпич, брус или бревна;
  • После того как вы закончили монтаж фундамента, снова возьмите домкрат и уберите опоры, которые поддерживали сруб на протяжении строительных работ.

Вот в принципе и все, что вам нужно знать, для того чтобы залить фундамент под готовый сруб. Цена на такие работы не высока, тем более если выполнять все работы своими руками.

Цоколь

Шифер – экономичный материал для изготовления цоколя

После всех работ по обустройству фундамента, можно смело переходить к монтажу цоколя. Зачем он нужен? С его помощью можно защитить пол бани от мусора, снега, влаги и конечно же холодного воздуха.

Внимание! При монтаже цоколя следует учесть, что необходимо в обязательном порядке оставить две отдушины на противоположных сторонах бани.

Вообще, цоколь можно смонтировать из любых материалов – блоки, плоские асбестовые листы, кирпич, бревна и даже брус.

Сейчас на примере асбестового шифера рассмотрим основные понятия.

Для начала ответим на вопрос о цене на данный материал – расчет производится следующим способом:

  • Если размер сруба бани составляет 4×4 метра, то для начала нам необходимо получить сумму сторон, которая будет равна 16 метрам;
  • В связи с тем, что предполагается двустенное оборудование цоколя, исходя из этого получаем длину 16*2=32 метра.
  • Из каждого листа получается три полосы (с расчетом высоты цоколя 50 см). Получается, что длину цоколя следует разделить на 3, из чего мы получаем в итоге цифру 11. Это значит, что для обустройство цоколя вокруг бани вам потребуется 11 листов шифера (можно взять 1-2 листа в качестве аварийного запаса).

Обустройство самого цоколя начинается с бетонной перемычки, которая делается между столбами (при столбчатом фундаменте). Между ними необходимо прокопать небольшую траншею (глубина 25-30 см) и шириной не более 10 см. Затем засыпается подушка из мелкого щебня (примерно 12-15 см) в полученную траншею и трамбуется.

Вот в принципе и все. Далее, по периметру всего сооружения выставляются листы шифера, которые плотно прилегают к бетонным столбикам, и заливаются бетоном. Полученную внутреннюю пустоту можно заполнить керамзитом или мелким щебнем.

Секреты и нюансы

Как строгать сруб Убираем короеда Пропитка сруба Установка сруба на фундамент Как поднимать брёвна на сруб Подбивка углов сруба

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?

Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.

Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.

Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.

Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.

Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.

Не дай Бог перепутать потом порядок венцов

Как строгать сруб

После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.

Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.

Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.

Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.

Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.


Убираем короеда

Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.

Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.

Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.

Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.


И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.



Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания

Пропитка сруба

Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.

Рецепт:

10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.

Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.

Исправляем огрехи бензопилы

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Заходи Дедушка мороз!

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.

Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Установка сруба на фундамент

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.

Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.

Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.

После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.

Два венца установлены.

Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.

При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).

После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.

В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.

Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.

Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.

Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.

А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.

На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.

После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.

Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.

Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком

При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.

К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.

Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.

Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.

Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.

Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.

После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.

Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *