0

Как крепить профиля к стене?

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

  • Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
  • Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

  1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
  2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
  3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длинаДлина дюбеляДлина гвоздяMinглубина при монтаже насквозьMax толщина монтируемого материалаВес 1000 шт. на кг.
6/404 мм.42мм.50 мм.10 мм.3.3
6/604 мм.62мм.70 мм.30 мм.4.89
6/804 мм.82мм.90 мм.50 мм.7.28
8/605 мм.62мм.70 мм.20 мм.8.5
8/805 мм.82мм.90 мм.40 мм.11.02
8/1005 мм.102мм110 мм.60 мм.13.78
8/1205 мм.122мм130 мм.80 мм.16.53
8/1405 мм.142мм115 мм.100 мм.19.3
10/1007 мм.102мм150 мм.50 мм.15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

  1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
  2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
  3. На острие гвоздя возможна многогранность.
  4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео: забиваем метал. дюбель-гвоздь

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

  1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
  2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
  3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
  4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
  5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование6/406/60
Диаметр анкер клина, мм.66
Длина анкер клина, мм.4060
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.58
Диаметр сверла для отверстия, мм.66
Minглубина отверстия для анкера, мм.4565
Вырывающая сила minКН из бетона В253.605
Вес 1000 шт, кг.10.7016.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

  1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
  2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
  3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
  4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
  5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
  6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
  7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
  8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
  9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео: Как делать каркас для гипсокартона

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

  1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
  2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
  3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
  4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
  5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео: Крепёж под стоевые. За и против.

Видео: Как крепить подвесы для профиля

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

  1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
  2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
  3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
  4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
  5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
  6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

  • рядом закрутить саморез;
  • при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
  • вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
  • выдавить в отверстие жидких гвоздей;
  • вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео: Какую нагрузку выдерживает дюбель?

Видео: Дюбель гвоздь — самый распространенный и самый неоднозначный крепеж. In shot.

Видео: #2 Укрепляем дюбель-гвоздь, когда он плохо держит.

Технология монтажа профиля

Не будем размышлять о плюсах и минусах данного варианта, они и так хорошо известны, а сразу начнем рассматривать рабочий процесс. Для начала разберемся с основными его этапами, и, чтобы все было максимально понятно и наглядно, я сделал небольшую схему.

Каждый этап состоит из множества действий, которые мы рассмотрим ниже

Этап 1 – разметка поверхности

Чтобы получить идеальную стену, нужно соорудить ровный каркас. Именно поэтому в первую очередь нам необходимо отчертить плоскость будущей стены, причем разметка будет производиться по полу, потолку и прилегающим стенам, а не по отделываемой поверхности, ведь каркас располагается с отступом от основания.

Для работы нужен следующий набор приспособлений:

  • Два строительных отвеса;

Отвес – простейшее приспособление, с помощью которого можно вывести идеальную вертикаль

  • Строительный шнур или леска;
  • Дюбеля или гвозди для крепления (зависит от типа основания);
  • Правило с уровнем;
  • Карандаш или мел для проведения разметки.

Теперь подробно разберем рабочий процесс, так как если вы наделаете ошибок на этой стадии, то ваша стена поучится кривой. Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • В первую очередь нужно определить самое выступающее место на плоскости стены, ниже него мы опуститься не можем, поэтому важно изначально определить отправную точку. Далее можно просто держа отвес в руке сделать метку на полу и потолке, после чего отступить еще как минимум на 3 см для того, чтобы вы смогли разместить профиль и закрепить его с помощью прямых подвесов;
  • По краям стены нужно закрепить отвесы, чтобы создать ориентиры по вертикали, для этого вам надо закрепить в потолке гвоздь или дюбель, после чего подвесить конструкцию так, чтобы острие грузика не касалось поверхности пола. К веревочке или леске, на которой висит груз, не должны прикасаться никакие элементы, иначе вертикаль получится искаженной;

Отвес всегда располагается вертикально, что исключает ошибки в разметке

  • Затем по горизонтали натягивается шнур или леска таким образом, чтобы нить слегка соприкасалась с леской на отвесах. Нужно сделать три горизонтали – сверху, снизу и посередине, это будет отличным ориентиром и позволит провести разметку максимально быстро и максимально точно;
  • С помощью длинного уровня, правила или даже линейки можно нанести метки на стене через каждые полметра-метр. Вы должны пройти по всему периметру и аккуратно разметить поверхность;

Не забудьте проверить отступ от стены в самом выступающем месте, важно, чтобы каркас не упирался при монтаже в поверхность.

  • Отвесы и строительный шнур убираются, после чего можно отчертить линию по всему периметру. Для этого вида работ можно использовать любое удобное вам приспособление: от карандаша или мела до специальной строительной шнурки. Шнурка натягивается вдоль поверхности, после чего оттягивается от нее и отпускается, в результате чего остается четкая и ровная линия;

Шнур строительный прост в использовании

Если же у вас есть лазерный уровень, то можно провести процесс намного быстрее и проще, ведь данное приспособление может очень точно и быстро провести вертикали и горизонтали на поверхности. Конечно, чтобы своими руками провести работу, придется ознакомиться с инструкцией или хотя бы проконсультироваться со специалистом.

Лазерный уровень – современное решение для разметки стен под каркас

Этап 2 – крепление направляющего профиля

Когда у вас поверхность размечена, можно приступать к следующей части работ – креплению направляющего профиля, который маркируется ПН или UD и имеет размеры 27х28 мм. Элементы изготавливаются из листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм, для работы берите варианты не менее 0,5 мм.

Направляющий профиль необходим для создания каркаса под будущую стену по всему периметру

Чтобы выполнить работу, нужен целый набор материалов и приспособлений:

ИнструментыОписание
Профиль пристенныйКоличество определяется просто: вам нужно сложить длину всех поверхностей, на которых профиль будет укладываться. Естественно, всегда стоит брать с небольшим запасом, так как в процессе могут получиться отходы
КрепежДля крепления профиля к деревянным основаниям используются саморезы длиной от 25 мм, а если у вас стены из бетона или кирпича, то лучше всего применять дюбель-гвозди 6х40 мм
Перфоратор или шуруповертПри использовании дюбель-гвоздей необходимо предварительно сверлить отверстия, а если вы будете работать саморезами, то закручивать их проще и быстрее всего с помощью шуруповерта
Ножницы по металлуРезать профиль на куски требуемого размера проще всего с помощью обычных ножниц по металлу. Если у вас их нет, то проще всего купить простейший вариант, тем более что цена невысокая, а ножницы послужат вам еще много лет

Ножницы отлично режут профиль для гипсокартона

Если все необходимое есть под рукой, то можно приступать к работам:

  • Для начала необходимо приложить профиль по линии (она может проходить как с наружной, так и с внутренней части профиля, тут все зависит от того, что удобно вам) и разметить места сверления отверстий под крепеж. Дюбеля должны располагаться с шагом в 40-60 см, все зависит от прочности основания. Если отверстий в профиле нет, то просверлите их самостоятельно, с этой работой справится и шуруповерт;
  • Сверление отверстий производится с помощью бура с длиной рабочей части не менее 50 мм. Если у вас более длинный элемент, то, чтобы видеть ориентир при работе, я советую наклеить на бур изоленту или малярный скотч, так вы будете постоянно контролировать правильную глубину, и не будете постоянно отвлекаться на данный аспект;

Если на перфораторе есть ограничительная линейка, то нужно просто выставить ее в требуемое положение

  • Крепление профиля к стене под гипсокартон происходит очень быстро. Если используются саморезы, то они просто вкручиваются в поверхность, а если дюбель-гвозди, то вначале в отверстие вставляется пластиковая пробка, а затем забивается ударный шуруп. Естественно, элемент должен быть зафиксирован намертво;

При креплении саморезами даже отверстия сверлить не нужно, метизы легко проходят и через металл

  • Следующий кусок можно соединять с помощью зарезки краев, но я обычно просто вплотную располагаю элементы и так их закрепляю. Направляющий профиль не предназначен для высоких нагрузок, поэтому не нужно его скреплять, не слушайте тех, кто утверждает обратное, жесткость конструкции обеспечивается совершенно другими элементами;
  • Резка профиля проводится очень легко: проводятся замеры, после чего профиль размечается с помощью фломастера. Затем нужно ножницами по металлу надрезать боковые стенки до самого основания, после чего перегнуть элемент и отрезать его до конца;

Если вы обшиваете прилегающие друг к другу стены и хотите усилить угловое соединение, то на этапе сборки направляющей конструкции в углу закрепляются два основных профиля так, как это показано на фото ниже. Такая система намного прочнее стандартных вариантов.

Угловые соединения требуют особого внимания

  • Система крепится по всему периметру, главное – чтобы все профиля располагались по линии, так как от них и зависит плоскость будущей стены, любые просчеты приведут к множеству проблем в дальнейшем.

Этап 3 – монтаж вертикальных стоек

Именно от этой части конструкции напрямую зависит и плоскость, и прочность будущей стены, поэтому я советую уделить особое внимание данному этапу. Для начала необходимо разобраться с тем, что понадобится при проведении работ:

  • Основной профиль, который маркируется ПС, ПП или CD и имеет размеры 27х60 мм. То есть эти элементы плотно вставляются в направляющий каркас и создают отличное основание для последующего крепления гипсокартона. Лучше выбирать изделия, изготовленные из металла толщиной не менее 0,5 мм, обратите внимание на качество покрытия: цинк должен лежать ровным слоем без разводов и непокрытых участков;

Этот профиль и будет нести основную нагрузку

  • Прямые подвесы – с их помощью можно очень быстро и весьма точно выставить положение элемента и закрепить его. Чаще всего изделия имеют длину около 300 мм и выглядят так, как показано на фото ниже. Тут также важно выбрать вариант, изготовленный из прочного металла;

Подвесы очень сильно упрощают рабочий процесс

  • Крепление подвесов для гипсокартона производится с помощью дюбелей быстрого монтажа, а сам профиль между собой соединяется специальными саморезами, которые строители называют клопы или семечки. Их размер и конфигурация могут быть разными, главное, чтобы у крепежа был мелкий шаг резьбы для прочной фиксации профиля;

Клопы могут быть как острыми, так и со сверловым наконечником

Я рекомендую вам использовать саморезы с острым наконечником, так как сверло пробивает слишком большое отверстие и крепеж держится в нем намного хуже.

  • Из электроинструмента необходим шуруповерт для закручивания саморезов и перфоратор для сверления отверстий. Естественно, если у вас основание деревянное, то нужен только шуруповерт;
  • Строительный шнур или леска позволит сделать ориентиры, которые упростят рабочий процесс, но уровень также нужно иметь под рукой для контроля плоскости;
  • Разметка производится с помощью рулетки и карандаша или фломастера, а для резки будут использоваться все те же ножницы по металлу.

Монтаж профиля для гипсокартона на стену начинается с измерительных работ:

  • В первую очередь нужно провести предварительную разметку, для этого от края стены отмеряется 120 см (ширина листа гипсокартона) и на полу ставится метка. Таким образом, размечается вся плоскость, чтобы вы видели, где будут располагаться стыки между листами. Если есть оконные или дверные проемы, то нужно располагать листы так, чтобы стык не проходил по краю проема, так как в этом случае риск возникновения трещин очень велик;

Важно четко распланировать положение каждого листа

  • Далее нужно провести еще по одной линии посередине, там будут проходить ребра жесткости, которые сделают стену намного прочнее и позволят закрепить гипсокартон жестче. Если у вас поверхность будет закрываться двумя слоями гипсокартона, то оба ряда будут несущими и выставлять их следует со всей тщательностью;

При обшивке в два слоя стыки будут приходиться на разные стойки

  • Чтобы перенести метки с пола на потолок и сделать линии на стене, проще всего взять отвес и выставить его так, чтобы наконечник смотрел на метку. Сверху ставится точка, также можно поставить несколько меток на стене. После с помощью правила или длинной рейки чертятся вертикальные линии, все очень просто.

Когда вы четко разметили положение будущих стоек, можно приступать к монтажу:

  • В первую очередь нужно провести замер длины профиля, который будет устанавливаться. Стандартная длина элементов 3 метра, поэтому чаще всего их надо отрезать, тут есть один нюанс: профиль должен быть на 10 мм короче, чем общая высота от пола до потолка, это позволит свободно разместить его в направляющих;
  • Резка производится так: вначале производится разметка, лучше провести линию со всех сторон, чтобы видеть четкий ориентир. Далее разрезаются боковые бортики, профиль перегибается и по перегибу отрезается до конца, все очень просто и главное – соблюдать аккуратность и не поранится об острые выступы металла;
  • Следующая важная операция – крепление подвесов, они располагаются по вертикальным линиям или меткам перпендикулярно профилю и выставляются так, чтобы на разметку приходилась середина элемента. Каждый подвес фиксируется двумя дюбелями или саморезами, шаг расположения элементов 40-60 см, чем чаще они будут располагаться, тем жестче получится стена, помните об этом;

Подвесы располагаются вдоль линии расположения стоечного профиля

  • Далее вставляется крайний профиль и располагается по линии, после этого можно загнуть подвесы так, чтобы они прижимались к стойке. С помощью уровня плоскость проверяется и выставляется в оптимальное положение. Потом берется шуруповерт, профиль прикручивается саморезами-клопами, после окончания работы лишние концы подвеса отгибаются в стороны, отрезать их не нужно;

Вот так выглядит крепление подвеса к профилю, вы просто вкручиваете саморез в нужном месте

  • Лучше всего в первую очередь выставить и зафиксировать две крайних стойки, после чего натянуть между ними шнур сверху и снизу, он позволит упростить дальнейшую работу, ведь у вас будут ориентиры плоскости, которые помогут постоянно не отвлекаться на проверку с помощью уровня;
  • Дальнейший процесс производится аналогичным образом, нужно закрепить все стойки, после чего можно переходить к следующему этапу. Справедливости ради стоит отметить, что если на стене нет проемов и жесткость крепления вертикальных стоек вас устраивает, то делать поперечины вовсе не обязательно. Хотя я бы советовал все же усилить конструкцию с их помощью.

Если отступ ост стены велик, то можно удлинить подвесы так, как показано на фото

Этап 4 – установка горизонтальных перемычек и укрепление проемов

Чтобы добиться еще большей прочности конструкции, а также с целью усиления проемов, необходима установка и горизонтальных перемычек. Установка профиля под гипсокартон на стены в этом случае не предполагает крепление к поверхности, мы будем фиксировать элементы между вертикальными стойками.

Для работы нужен тот же набор, что и описанный выше, но дополнительно может понадобиться крестовой соединитель для гипсокартона, который называется «краб» из-за своей формы.

Несмотря на сложную форму краб очень прост в применении

Что касается рабочего процесса, то тут все может проходить двумя способами. Разберемся с каждым из них и начнем с варианта, который предусматривает использование крабов:

  • Для начала следует приобрести необходимое количество одноуровневых соединителей, как еще называют крабы. Они располагаются с шагом в 600-650 мм друг от друга;
  • Для того чтобы располагать крабы на одном уровне, лично я натягиваю шнур по горизонтали, потом его можно срезать или оторвать. Но можно провести разметку с помощью уровня, тут вы работаете так, как вам удобнее;
  • Соединитель защелкивается в профиль с внутренней стороны, после чего боковые усики загибаются и прикручиваются к профилю саморезами-клопами. Тут все очень просто и главное – закрепить элементы в нужном положении;
  • Затем нарезаются перемычки, их длина должна быть на 5 мм меньше расстояния между стойками. Элементы вставляются в распорки с наружной стороны, после чего пригибаются усики, и они также фиксируются саморезами. В итоге получается прочная и надежная система;

Вот так выглядит соединение в собранном виде

  • Если в конструкции есть проемы и соединение производится с трех сторон, то часть краба можно просто отрезать ножницами по металлу.

Что касается второго варианта проведения работ, то для его проведения не нужны никакие дополнительные элементы. Рабочий процесс осуществляется так:

  • Производятся замеры расстояния между стойками, после чего отрезаются элементы на 6 см длиннее, чем нужно. Это надо для того, чтобы впоследствии сделать соединение каркаса без дополнительных узлов;
  • Что касается конфигурации перемычек, то может быть два варианта, в обоих случаях по изгибу между бортиками и основанием делаются надрезы на 30 мм. Но далее можно либо разогнуть стороны и получить Т-образный элемент, либо отрезать их и крепить перемычку через верхнюю часть. На фото ниже очень наглядно показаны оба варианта, выбирать, какой из них лучше, предстоит вам;

В одном случае крепление производится сверху, в другом можно дополнительно зафиксировать и стороны

  • Дальнейшие операции просты: нужно разметить стойки, чтобы знать положение поперечин, после чего можно приступать к их креплению. Если у вас вариант с выступами сбоку, то можно крепить через них, сверху же вкручивать саморезы совсем необязательно. Мне этот способ нравится больше и кажется более надежным, ведь при необходимости соединение можно усилить, завернув саморезы и сверху.

Такое соединение отличается простотой и прочностью

Делаем выбор

Основа под обшивочный материал может состоять из деревянного каркаса, хотя намного чаще используется металлический. Последний формируется с профилей, которые бывают:

  • стоечные;
  • направляющие;
  • специальные потолочные;
  • изогнутые (для гнутых поверхностей).

Производят металлопрофиль из рулонов оцинкованной стали, размер которой составляет 3–4 м, а толщина ? в пределах 0,5–0,8 мм. Сложно разобраться, какой материал нужно купить для отделки стен, ведь разновидностей очень много. В любом специализированном магазине есть специалисты, которые посоветуют, каким материалом лучше проводить облицовку. Чаще всего профессионалы рекомендуют: ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетка, которая сделана из второго вида, должна быть размещена таким образом, чтобы под ней могли расположиться система коммуникаций и электрическая проводка.

Перед тем как купить материал для сооружения каркаса, вам понадобится просчитать его необходимое количество. Для этого нужно:

  1. Провести точные замеры помещения.
  2. Сделать схему с учетом того, что стоечный металлопрофиль следует крепить на расстоянии 40–60 см друг от друга (имеется в виду по осям), если надо закрепить целые листы. Лист гипсокартона имеет ширину в 120 см, поэтому будет правильно, если крепление выполнять в трех или четырех местах по вертикали. Стык листов нужно делать посередине одного из профилей.

Монтаж каркаса

Итак, мы подошли к самому основному моменту: расскажем, как крепить металлический профиль к стене. Чтобы правильно соорудить каркас для гипсокартона. необходимо следующее:

  • уплотняющая лента на клейкой основе приклеивается на фронтальную сторону НП (направляющего профиля), который необходимо прикрепить к полу дюбелями или шурупами (в случае, если пол деревянный);
  • закрепите направляющий профиль на потолке с шагом 25 см (разметка, по которой проводится крепление, была сделана раньше);
  • проведите карандашом по стене от потолка до пола вертикальные линии, используйте отвес, чтобы они были идеально вертикальными;
  • прикрепите по этим линиям подвесы, чтобы расстояние между ними было 40–60 см (помните, что середина подвеса должна располагаться на линии);
  • стеновой профиль вставляйте в направляющий и закрепляйте его саморезами к подвесам;
  • там, где расположились горизонтальные стыки листов, необходимо к вертикальному стеновому профилю прикрепить горизонтальный, предварительно срезав его боковые стенки в тех местах, где он будет пересекаться с вертикальным профилем.

Рейки металлического профиля желательно крепить на одинаковом расстоянии, исключение — ниши

Укрепление каркаса

Обратите внимание: если будет установлена выдвижная дверь. то металлический каркас необходимо усилить. Конструкция будет укрепленной, если:

  • расстояние между вертикальными подвесами не будет превышать 40 см;
  • вставить деревянные балки в пять первых профилей от дверного проема;
  • на месте выезда двери не получится производить крепление при помощи подвесов, поэтому нужно использовать уголки, расположив их таким образом, чтобы избежать препятствий для свободного движения двери.

Мы детально рассказали, как прикрепить металлический профиль к стене. Теперь вы знаете, в какой последовательности выполнять монтажные работы, чтобы вскоре ваше помещение приобрело абсолютно новый вид. Обшить гипсокартоном стены может каждый, кто будет соблюдать инструкцию, изложенную нами, а также следовать нашим советам.

Надежность и привлекательность кровли из профлиста не вызывает сомнений. Дополнительное преимущество – невысокая стоимость и простота монтажа. Монтаж крыши из профнастила подразумевает поочередную укладку и крепление стальных гофрированных листов к обрешетке.

На двускатной крыше укладывать профнастил начинают с торцевого края, на вальмовой – с центра вальмы. В зависимости от площади кровельного покрытия и размеров профилированного настила, монтаж осуществляется в один, два или более рядов. Если длина ската от конька к парапету превышает 6-7 метров, целесообразнее укладывать профнастил на крышу в два ряда. Нельзя забывать о коэффициенте линейного расширения металла. На первый взгляд профилированные лист большой длины – это гарантированное отсутствие стыков, а, следовательно, увеличение эстетической привлекательности и надежности. Но на практике все оказывается совсем иначе. Под воздействием температур, как и любой другой металл, профилированная сталь меняет свой размер.

Как уложить профнасти и не допустить ошибок?

Чтобы кровля получилась действительно надежной и привлекательной важно позаботится о геометрической точности. Не рекомендуется выравнивать листы по торцу ската. Куда более рационально производить выравнивание по шнурку, натянутому вдоль карниза. Не стоит забывать о доборных элементах и очередности их монтажа. Монтируя листы нижнего ряда, помните о карнизном свесе. Его оптимальный размер 35-40 мм.

Залог надежной кровли – не только правильность монтажа, но и качественный материал! Компания НТК предлагает купить профнастил собственного производства, гарантируя разумную стоимость и отличное качество!

Успехов в строительстве!

Крепление металлопрофиля на кровле

Используя металлопрофиль, можно достаточно быстро выполнить качественное обустройство крыши с высокой прочностью и привлекательным внешним видом. О том, как крепить металлопрофиль на крыше правильно, верно рассчитать необходимое для этого количество крепежа и других особенностях нужно узнать до того, как вы приступите к работе.

Металлопрофиль отличается высокопрочностью, а так же способностью выдерживать высокую степень нагрузок.

Чтобы осуществить крепление металлического профиля на крышу, вам не потребуются профессиональные инструменты и помощь специалистов. Такая работа выполняется довольно просто. Профнастил — материал экономичный и даже для покрытия больших по площади поверхностей, его потребуется минимальное количество, что существенно экономит денежные средства.

Металлопрофиль, используемый для покрытия крыш, отличается особенной прочностью и способностью выдерживать довольно большую степень нагрузки.

Надежность вашей кровли, а также пространства под крышей вам гарантирована при использовании кровельного профнастила. Именно в связи с этим обстоятельством, профильный лист пользуется заслуженной популярностью. Стелить профлист — работа несложная, ее можно легко осуществить своими руками.

Возможные способы крепления металлического профиля

Первое, на что следует обратить особое внимание, это правильный способ вкручивания саморезов. С помощью специальных саморезов осуществляется эстетичное и надежное крепление металлического профлиста на крышу.

Для более незаметного расположения саморезов, используется их разновидность, изготовленная специально для крепления металлочерепицы .

Для более незаметного расположения саморезов, используется их разновидность, изготовленная специально для крепления металлочерепицы. Головки такого вида саморезов покрыты специальным полимерным покрытием. Цвет может быть достаточно разнообразным и подбирается в соответствии с цветом профильного листа.

Такие саморезы абсолютно незаметны на поверхности крыши, они просто напросто сливаются с кровельным покрытием.

Существующая резиновая прокладка, расположенная под головкой самореза, не дает влаге проникать под профлист в местах крепления. Крепить саморезы нужно только перпендикулярно по отношению к поверхности, перекосы не допускаются.

Еще одна особенность крепления подразумевает использование обычных саморезов при креплении к дереву, и саморезов, оснащенных сверлом, к металлическим лагам.

Расчет необходимого количества крепежа

Расчет можно осуществить различными способами, и основываться они будут на различных показателях. Например, общая площадь покрытия делится на площадь профлиста, полученный результат округляется в большую сторону до целого значения.

Или общий периметр покрываемой площади делится на значение ширины металлического профиля. Традиционный вариант для крепления кровли предполагает использование восьми саморезов на один кв.м.

Не забудьте, что количество используемых саморезов для того, чтобы крепить профлист в области торца, конька и скатов, увеличивается в два раза. Необходимо это для более надежного крепления и повышенной устойчивости к воздействиям ветра.

Инструментами, используемыми при работе, являются:

  • рулетка;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • гвозди и молоток для выполнения обрешетки;
  • степлер и скобы.

Как крепить МДФ к металлическому профилю?

Размер обрешетки зависит от угла кровли и высоты гребня профнастила. Чем больше оба этих показателя, тем шире шаг обрешетки. Эти же показатели регламентируют количество волн, подлежащих устройству внахлест. При маленьком уклоне крыши и небольших размерах волны профлиста, нахлест выполняется минимально из двух волн.

Следующий этап — осуществление крепежа. Как уже отмечалось выше, для этих целей используются специальные саморезы для кровли. Их оснащение резиновой прокладкой дает надежную защиту от влаги, коррозии, ультрафиолета, значит, продлевает срок службы кровельного покрытия.

Соблюдая ряд обязательных требований при креплении металлического профиля на крышу, вы обеспечите устройство прочного и надежного покрытия. К ним относятся:

  • вкручивание саморезов осуществляется только в профильную впадину листа;
  • саморезы, предназначенные для коньков, обычно более длинные.

При ручном затягивании самореза необходимо достаточно сильно закрепить его, не нанося повреждения слою изоляции, а также не допуская неплотного закручивания.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *