0

Электровентилятор на ВАЗ 2101

Содержание

Устройство и работа контура охлаждения ВАЗ 2106

Основной элемент охладительной системы — водяная рубашка — является частью двигателя. Каналы, вертикально пронизывающие блок и головку цилиндров, имеют общие стенки с поршневыми гильзами и камерами сгорания. Циркулирующая по протокам незамерзающая жидкость — антифриз — омывает горячие поверхности и отнимает львиную долю выделяющегося тепла.

Для передачи теплоты наружному воздуху и поддержания стабильной рабочей температуры мотора в системе охлаждения «шестёрки» задействован ряд деталей и агрегатов:

  • механический водяной насос — помпа;
  • 2 радиатора — основной и дополнительный;
  • термостат;
  • расширительный бачок;
  • электрический вентилятор, срабатывающий от датчика температуры;
  • соединительные резиновые шланги с армированными стенками.

Антифриз нагревается в головке цилиндров и перекачивается к радиатору водяным насосом

Водяное охлаждение мотора — одна из наиболее консервативных систем автомобиля. Устройство и принцип действия контура одинаков для всех легковых машин, только в современных моделях задействована электроника, высокопроизводительные помпы и зачастую ставится 2 вентилятора вместо одного.

Алгоритм работы охладительного контура ВАЗ 2106 выглядит так:

  1. После запуска мотор начинает прогреваться до рабочей температуры 90—95 градусов. Ограничением нагрева ведает термостат — пока антифриз холодный, этот элемент закрывает проход к главному радиатору.
  2. Жидкость, перекачиваемая помпой, циркулирует по малому кругу — из головки цилиндров обратно в блок. Если кран салонного отопителя открыт, второй поток жидкости проходит через малый радиатор печки, возвращается к насосу, а оттуда — обратно в блок цилиндров.
  3. Когда температура тосола достигает 80—83 °С, термоэлемент начинает открывать заслонку. Горячая жидкость из ГБЦ проникает в основной теплообменник по верхнему шлангу, охлаждается и движется к термостату через нижний патрубок. Циркуляция происходит по большому кругу. Чем выше температура протекающей жидкости, тем больше термостат открывает проход к основному теплообменнику
  4. При температуре 90 °С заслонка термоэлемента полностью открыта. Расширяющийся в объёме антифриз сдавливает пружину клапана, встроенного в крышку радиатора, отодвигает запорную шайбу и перетекает в расширительный бак по отдельной трубке.
  5. Если жидкостного охлаждения не хватает и рост температуры продолжается, по сигналу датчика срабатывает электровентилятор. Измеритель вмонтирован в нижнюю часть теплообменника, крыльчатка установлена прямо за сотами.

Пока заслонка термостата герметично закрыта, нагревается только верхняя часть основного радиатора, низ остаётся холодным. Когда термоэлемент приоткрывается и тосол циркулирует по большому кругу, нижняя часть тоже теплеет. По этому признаку легко определить работоспособность термостата.

У меня была старая версия «шестёрки», не оборудованная электрическим вентилятором. Крыльчатка стояла на шкиве помпы и вращалась постоянно, скорость зависела от оборотов коленчатого вала. Летом в городских пробках температура двигателя нередко переваливала за 100 градусов. Позже я решил вопрос — установил новый радиатор с температурным датчиком и электровентилятором. Благодаря эффективному обдуву проблема перегрева была устранена.

Расширительная ёмкость «шестёрки» не работает под давлением, поэтому служит до 20 лет

В отличие от более современных легковых авто, расширительный бачок на ВАЗ 2106 представляет собой пластиковую ёмкость с обычным воздушным клапаном в пробке. Давление в системе клапан не регулирует — данная функция возложена на верхнюю крышку радиатора охлаждения.

Характеристики основного радиатора

Назначение элемента — охлаждать нагретый антифриз, который прогоняет по системе водяной насос. Для максимальной эффективности воздушного обдува радиатор установлен в передней части кузова и закрыт от механических повреждений декоративной решёткой.

В последние годы выпуска модели ВАЗ 2106 комплектовались алюминиевыми теплообменниками с боковыми пластиковыми бачками. Технические характеристики штатного агрегата:

  • каталожный номер радиатора — 2106–1301012;
  • соты — 36 алюминиевых трубок круглого сечения, расположенных горизонтально в 2 ряда;
  • размер — 660 х 470 х 140 мм, вес — 2,2 кг;
  • количество штуцеров — 3 шт., два больших подключается к системе охлаждения, один малый — к расширительной ёмкости;
  • в нижней части левого бачка предусмотрена сливная пробка, правого — отверстие под температурный датчик;
  • изделие комплектуется 2 резиновыми опорами.

В штатном радиаторе тосол поступает в левый пластиковый бачок и по горизонтальным сотам перетекает в правый

Охлаждение тосола в радиаторе происходит за счёт протока по горизонтальным трубкам и теплообмена с алюминиевыми пластинами, обдуваемыми потоком воздуха. Крышка агрегата (не входит в комплект при покупке запчасти) играет роль клапана, пропускающего излишки теплоносителя через отводной патрубок в расширительный бак.

Штатные теплообменники на «шестёрку» производят следующие компании:

  • ДААЗ – «Димитровградский автоагрегатный завод»;
  • PEKAR;
  • Luzar;
  • «Прамо».

Радиаторы ДААЗ считаются оригинальными, поскольку именно эти запчасти устанавливал при сборке машин главный производитель — компания АтоВАЗ.

В латунном теплообменнике трубки располагаются вертикально, а бачки — горизонтально

Альтернативный вариант — латунный теплообменник с каталожным номером 2106–1301010, производитель – «Оренбургский радиатор». Соты охлаждения в данном агрегате расположены вертикально, бачки — горизонтально (сверху и снизу). Размеры элемента — 510 х 390 х 100 мм, вес — 7,19 кг.

Радиатор ВАЗ 2106, изготовленный из меди, считается более надёжным и долговечным, но по цене обойдётся вдвое дороже. Подобными запчастями комплектовались все модели «Жигулей» ранних выпусков. Переход на алюминий связан с уменьшением себестоимости и облегчением авто — латунный теплообменник втрое тяжелее.

Конструкция и способ крепления основного теплообменника не зависит от типа системы питания. В карбюраторных и инжекторных версиях «шестёрки» применяются одинаковые охлаждающие агрегаты.

Установка теплообменника от другой модели ВАЗ чревата серьезными переделками, сложными для рядового автолюбителя

Кустарным способом на «шестёрку» можно установить агрегат от десятого семейства ВАЗ или большой радиатор от «Шевроле — Нивы», оборудованный двумя вентиляторами. Потребуется серьёзная реконструкция машины — нужно переставить петли открывания капота в другое место, иначе агрегат не поместится на передней панели кузова.

Как отремонтировать радиатор «шестёрки»

В процессе эксплуатации владелец автомобиля ВАЗ 2106 может столкнуться с такими неисправностями главного теплообменника:

  • образование в сотах множества мелких отверстий, пропускающих антифриз (проблема свойственна алюминиевым радиаторам с большим пробегом);
  • протечка через уплотнитель на стыке пластикового бачка с посадочным фланцем корпуса;
  • трещины на присоединительных штуцерах;
  • механическое повреждение трубок и пластин.

Трещины между штуцером и корпусом агрегата возникают в результате естественного износа детали

В большинстве случаев устранить неисправности радиатора удаётся самостоятельно. Исключение — алюминиевые агрегаты с пробегом свыше 200 тыс. км, которые успели прогнить во многих точках. Если вы обнаружили многочисленные протечки в сотах, элемент лучше заменить на новый.

Процедура ремонта производится в 3 этапа:

  1. Демонтаж теплообменника, оценка повреждений и выбор способа герметизации.
  2. Устранение протечек.
  3. Обратная сборка и заполнение системы.

Если выявлена мелкая протечка, попытайтесь устранить дефект, не снимая радиатора с машины. Купите в автомобильном магазине специальный герметик и добавьте в охлаждающую жидкость, руководствуясь инструкцией на упаковке. Учтите, химия не всегда помогает заделать отверстия либо действует временно — спустя полгода — год тосол снова сочится в том же месте.

Заливка герметизирующего состава решает проблему при появлении мелких трещин

Когда на моей «шестёрке» с пробегом 220 тыс. км потёк алюминиевый теплообменник, в первую очередь был использован химический герметик. Поскольку я не представлял масштабов дефекта, результат вышел плачевный — антифриз продолжал вытекать из верхних горизонтальных трубок. Потом радиатор пришлось снять, выявить дефекты и заклеить холодной сваркой. Бюджетный ремонт позволил проехать около 10 тыс. км до приобретения нового латунного агрегата.

Демонтаж и диагностика элемента

Чтобы снять и выявить все дефекты радиатора, подготовьте ряд инструментов:

  • комплект рожковых ключей размером 8—22 мм;
  • набор головок с карданчиком и воротком;
  • отвёртка плоская;
  • широкая ёмкость для слива антифриза и диагностики теплообменника;
  • смазка WD-40 в аэрозольном баллончике;
  • перчатки защитные тканевые.

Помимо комплекта инструментов, перед разборкой стоит приобрести небольшой запас антифриза на долив

Работы лучше вести на смотровой канаве, поскольку придётся снимать нижнюю боковую защиту (если она есть). Перед разборкой обязательно охладите мотор, иначе обожжётесь горячим тосолом. Радиатор снимается так:

  1. Поставьте авто на яму и демонтируйте нижний защитный пыльник со стороны сливной горловины радиатора. Деталь крепится саморезами с головкой под ключ 8 мм. Металлический пыльник прикручен саморезами к передней балке и кузовным деталям
  2. Обработайте места присоединения патрубков и крепёжные винты смазкой WD-40.
  3. Подставьте ёмкость и слейте антифриз, вывернув нижнюю заглушку либо датчик — термовыключатель вентилятора. Подробнее процесс опорожнения системы описан ниже в инструкции по замене жидкости. Алюминиевые теплообменники оснащаются сливной пробкой, в латунных приходится откручивать термодатчик
  4. Отключите обе клеммы аккумулятора и снимите батарею. Отсоедините провода питания температурного датчика и двигателя вентилятора. При отключении датчика запоминать контакты не нужно — клеммы надеваются в любом порядке
  5. Ослабьте и выкрутите 3 винта крепления электровентилятора к теплообменнику. Аккуратно извлеките крыльчатку вместе с диффузором. Крыльчатка с диффузором крепится к теплообменнику тремя болтами
  6. Пользуясь плоской отвёрткой, расслабьте хомуты и снимите шланги со штуцеров радиатора. Чтобы снять прикипевший шланг, нужно ослабить хомут и поддеть его отвёрткой
  7. Открутите 2 болта М8 крепления теплообменника, с правой стороны лучше использовать накидную головку и карданчик. Вытащите агрегат и слейте из него остатки тосола. Нижняя часть теплообменника ВАЗ 2106 не прикручивается, а опирается на 2 подушки

Целостность радиатора проверяется способом погружения в воду и нагнетания воздуха ручным насосом. Большие штуцера необходимо заглушить самодельными пробками, а воздух закачивать через малый патрубок расширительного бачка. Места протечек покажут себя воздушными пузырьками, хорошо заметными в воде.

В некоторых случаях, например, после удара камня либо небольшого ДТП, диагностику проводить необязательно. Механическое повреждение легко различить по замятым пластинам и мокрым потёкам антифриза.

Для погружения теплообменника в воду нужно подыскать достаточно широкую ёмкость

В зависимости от типа дефекта подбирается способ ремонта агрегата:

  1. Отверстия величиной до 3 мм, обнаруженные в латунных сотах, заделываются пайкой.
  2. Аналогичные повреждения алюминиевых трубок заделываются двухкомпонентным клеем либо холодной сваркой.
  3. Протечки уплотнителя бачков устраняются посадкой пластиковых деталей на герметик.
  4. Крупные отверстия и разрушенные трубки восстановлению не подлежат — соты придётся заглушить.

Крупные механические повреждения агрегата видны по замятию пластин

Если количество мелких дефектов слишком велико, радиатор стоит заменить. Ремонт не даст результата, прогнившие трубки станут протекать в новых местах.

Видео: как самостоятельно снять радиатор ВАЗ 2106

Ремонт способом пайки

Чтобы запаять свищ или трещину в латунном радиаторе, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • паяльник с расширенным жалом, минимальная мощность — 350 Вт;
  • бумага наждачная, щётка по металлу;
  • пассатижи, кусачки;
  • обезжириватель — уайт-спирит, нефрас, бензин «калоша»;
  • паяльная кислота, небольшая кисть;
  • флюс, припой.

Для надежной приварки олова место дефекта обрабатывается ортофосфорной кислотой

Перед началом работ агрегат следует вымыть и просушить. Затем аккуратно удалить часть теплообменных пластин, чтобы достать жалом паяльника до повреждённой трубки. Пайка производится в таком порядке:

  1. Место дефекта зачистите щёткой и наждачной бумагой до характерного блеска. Около трещины важно счистить всю краску до металла
  2. Обезжирьте площадку вокруг повреждения и кистью нанесите паяльную кислоту. Ортофосфорная кислота наносится после обезжиривания поверхности
  3. Разогрейте паяльник и наложите слой флюса.
  4. Захватывая жалом припой, старайтесь затянуть свищ. При необходимости повторяйте нанесение флюса и припоя несколько раз. Припой накладывается с помощью хорошо разогретого паяльника в несколько слоев

Когда олово полностью застынет, повторно погрузите теплообменник в воду и прокачайте соты воздухом, дабы проверить герметичность пайки. Если повреждение заделать не удаётся, попробуйте второй способ, описанный далее.

Видео: как запаять радиатор в гаражных условиях

Использование химических составов

Свищи в алюминиевых трубках нереально запаять без аргоновой сварки. В подобных случаях практикуется заделывание двухкомпонентным составом либо смесью под названием «холодная сварка». Алгоритм работ частично повторяет пайку припоем:

  1. Хорошенько зачистите участок трубки возле отверстия, используя наждачную бумагу.
  2. Обезжирьте поверхность.
  3. Ориентируясь по инструкции на упаковке, приготовьте клеящий состав.
  4. Не касаясь обезжиренной площадки руками, наложите клей и выдержите указанное время.

Специальный двухкомпонентный состав после нанесения затягивает небольшие отверстия в сотах теплообменника

Холодная сварка не всегда хорошо держится на алюминиевой поверхности. От вибрации и теплового расширения металла заплатка частично отстаёт, в результате жидкость снова сочится из радиатора. Поэтому данный способ лучше рассматривать как временный — до покупки нового теплообменника.

На радиаторе «шестёрки» я заделывал холодной сваркой отверстие, появившееся в самой верхней алюминиевой трубке. Спустя 5 тыс. км пробега радиатор снова начал сыреть — заплатка потеряла герметичность, но не отвалилась. Следующие 5 тыс. км до приобретения латунного агрегата я постоянно доливал антифриз небольшими порциями — примерно 200 грамм в месяц.

Герметизация бачков и крупных пробоин

Нарушение герметичности уплотнительных прокладок между пластмассовыми бачками и алюминиевым корпусом теплообменника устраняется таким способом:

  1. Бачок радиатора крепится к корпусу металлическими скобками. Отогните каждую из них пассатижами и снимите пластиковую ёмкость. Чтобы отделить бачок, придется отогнуть множество металлических скоб
  2. Извлеките прокладку, промойте и просушите все детали.
  3. Обезжирьте соединяемые поверхности.
  4. Посадите прокладку на высокотемпературный силиконовый герметик. Прокладка бачка усаживается на фланец корпуса и смазывается герметиком
  5. Нанесите герметизирующий силикон на фланец бачка и прикрепите его обратно скобами. После сборки кромку бачка нужно снова прижать загнутыми зубцами

Прокладки для алюминиевого радиатора ВАЗ 2106 не всегда имеются в продаже, поэтому старый уплотнитель нужно снимать очень аккуратно.

Поломанные и разорванные трубки теплообменника спаять не удастся. В подобных ситуациях практикуется глушение повреждённых сот с вырезанием части замятых пластин. Разрушенные участки трубок удаляются кусачками, затем соты глушатся путём многократного перегибания пассатижами.

Работоспособность агрегата восстанавливается, но ухудшается эффективность охлаждения. Чем больше трубок вам пришлось заглушить, тем меньше поверхность теплообмена и падение температуры тосола в процессе езды. Если площадь повреждений слишком велика, делать ремонт бессмысленно — агрегат стоит поменять.

После пробоин и других серьёзных повреждений пластины приходится вырезать, а соты — глушить

Указания по сборке

Монтаж нового либо отремонтированного радиатора ведётся в обратном порядке с учётом рекомендаций:

  1. Проверьте состояние резиновых подушек, на которые опирается агрегат. Потрескавшееся и «задубевшее» резинотехническое изделие лучше заменить.
  2. Крепёжные болты перед вкручиванием смазывайте отработанным маслом или нигролом.
  3. Если концы резиновых шлангов пошли трещинами, попытайтесь подрезать патрубки либо поставить новые.
  4. Малый трубопровод, идущий от расширительного бачка, обычно сделан из дешёвого жёсткого пластика. Чтобы облегчить натягивание на штуцер радиатора, опустите конец трубки в горячую воду — материал размягчится и легко наденется на патрубок. Трубка от расширительного бачка сделана из жёсткого пластика и без нагрева тяжело натягивается на штуцер

После сборки заполните систему антифризом, заведите мотор и прогрейте до температуры 90 °С. В процессе нагрева наблюдайте за теплообменником и соединениями трубопроводов, дабы убедиться в полной герметичности системы.

Работа вентилятора воздушного охлаждения

Если из-за жары либо других причин основной радиатор не справляется с охлаждением и температура жидкости продолжает расти, в работу включается электрический вентилятор, закреплённый на задней плоскости теплообменника. Он принудительно прогоняет большой объем воздуха сквозь пластины, повышая эффективность охлаждения антифриза.

Как происходит запуск электровентилятора:

  1. Когда тосол прогревается до 92 ± 2 °С, срабатывает температурный датчик — терморезистор, установленный в нижней зоне радиатора.
  2. Датчик замыкает электрическую цепь реле, ведающего включением вентилятора. Электродвигатель запускается, начинается принудительный обдув теплообменника.
  3. Терморезистор размыкает цепь после падения температуры жидкости до 87—89 градусов, крыльчатка останавливается.

Электродвигатель вентилятора запускается по команде датчика, замыкающего контакты реле

Расположение датчика зависит от конструкции радиатора. В агрегатах, сделанных из алюминия, термовыключатель располагается в нижней части правого пластикового бачка. В теплообменнике из латуни датчик находится с левой стороны нижнего горизонтального бачка.

Для проверки термовыключателя охлаждения понадобится снять и почистить клеммы от окислов

Терморезистор вентилятора ВАЗ 2106 нередко выходит из строя, замыкая цепь накоротко либо не реагируя на повышение температуры. В первом случае вентилятор крутится непрерывно, во втором — не включается никогда. Чтобы проверить прибор, достаточно отсоединить контакты от датчика, включить зажигание и замкнуть клеммы вручную. Если вентилятор запустится, терморезистор нужно заменить.

Замена температурного датчика ВАЗ 2106 выполняется без опорожнения системы. Нужно подготовить новый элемент, ключом 30 мм отвернуть старый прибор и быстро поменять их местами. При самом неудачном раскладе вы потеряете не более 0,5 л тосола.

Датчик температуры «Жигулей» выполнен в виде шестигранника под ключ 30 мм

При покупке нового датчика обратите внимание на 2 момента: температуру срабатывания и наличие уплотнительного кольца. Дело в том, что термовыключатели автомобилей ВАЗ 2109—2115 внешне похожи на деталь от «шестёрки», в том числе по резьбе. Разница состоит в температуре включения, у переднеприводных моделей она выше.

Видео: диагностика и замена термовыключателя «шестёрки»

Как функционирует салонный отопитель

Для обогрева водителя и пассажиров на ВАЗ 2106 предусмотрен малый радиатор, установленный внутри главного воздуховода под передней панелью авто. Горячий теплоноситель поступает от двигателя по двум шлангам, подсоединённым к малому кругу циркуляции системы охлаждения. Как работает отопление салона:

  1. Жидкость подаётся в радиатор через специальный вентиль, открываемый тросовым приводом от рычажка на центральной панели.
  2. В летнем режиме кран закрыт, наружный воздух, проходящий через теплообменник, не нагревается.
  3. При наступлении холодов водитель сдвигает рычажок управления краном, трос поворачивает шток вентиля и горячий антифриз поступает в радиатор. Воздушный поток прогревается.

Штатный кран печки «Жигулей» открывается тросиком, прикреплённым к рычажку на панели

Как и в случае с основным радиатором, салонные отопители бывают латунные и алюминиевые. Последние служат меньше и чаще выходят из строя, иногда трубки прогнивают в течение 5 лет.

Штатный кран печки считается надёжным устройством, но часто отказывает из-за неполадок тросового привода. Последний соскакивает либо истирается и вентиль приходится регулировать вручную. Чтобы добраться до регулятора и поставить трос на место, нужно разбирать центральную панель.

Видео: советы по монтажу крана печки на «классике»

Замена охлаждающей жидкости

Антифриз, циркулирующий по контуру охлаждения ВАЗ 2106, постепенно теряет антикоррозионные свойства, загрязняется и образует накипь. Поэтому нужна периодическая замена жидкости с интервалом 2—3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации. Какой теплоноситель лучше выбрать:

  • изначально производитель рекомендовал заливать антифриз класса G11, окрашенный в синий либо зелёный оттенок (сюда же относится изобретённый в СССР тосол);
  • допускается заливка жидкости классов G12 и G12+, сделанной на основе этиленгликоля, цвет — преимущественно жёлтый и оранжевый;
  • наилучший и самый современный вариант — антифриз G13 на основе пропиленгликоля, окрас — розовый или фиолетовый.

Цвет антифризу придают специальные красители, добавляемые производителями на свое усмотрение

Жидкость класса G13 существенно дороже этиленгликолевых антифризов, зато долговечнее. Минимальный срок службы — 4 года.

Чтобы заменить тосол в контуре охлаждения ВАЗ 2106, нужно приобрести 10 литров новой жидкости и действовать согласно инструкции:

  1. Пока мотор остывает, снимите пылевую защиту, расположенную под сливной пробкой радиатора. Она прикручена 4 саморезами под ключ 8 мм.
  2. Откройте кран печки, подставьте под сливную горловину телообменника ёмкость и выверните пробку. Стечёт небольшое количество жидкости. Сразу после откручивания пробки из агрегата вытечет не более литра жидкости
  3. Снимите пробку расширительного бачка и медленно отворачивайте верхнюю крышку радиатора. Из отверстия снова побежит тосол. Основная масса антифриза сольётся после открытия верхней крышки теплообменника
  4. Полностью выверните крышку и дождитесь опорожнения системы. Закрутите заглушку в сливное отверстие.

На латунных радиаторах горловина для опорожнения может отсутствовать. Тогда необходимо выкрутить температурный датчик либо снять большой нижний шланг и слить тосол через патрубок.

Чтобы при заполнении контура новой жидкостью не образовалось воздушных пробок, нужно снять шланг в наивысшей точке системы. На карбюраторных версиях это трубка подогрева коллектора, в инжекторных — дроссельной заслонки.

В процессе заливки тосола воздух станет выходить из системы через снятый патрубок, расположенный в высшей точке

Заливку выполняйте через верхнюю горловину радиатора, наблюдая за снятым патрубком. Как только из шланга потечёт антифриз, сразу надевайте его на штуцер. Затем установите пробку теплообменника и долейте жидкости в расширительный бачок. Запустите двигатель, прогрейте до температуры 90 °С и убедитесь, что корпус радиатора прогревается сверху донизу.

Видео: как правильно меняется охлаждающая жидкость на ВАЗ 2106

Система охлаждения ВАЗ 2106 не требует большого внимания со стороны владельца авто. О возникающих проблемах, связанных с перегревом мотора, водителя проинформирует указатель температуры жидкости на панели приборов. При эксплуатации важно следить за уровнем антифриза в расширительной ёмкости и появлением мокрых пятен под автомобилем, указывающих на протечки.

  • Сергей Сергеев

Радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 2101, 2106, 2107 КЛАССИКА

  1. Перенос капота ВАЗ 2106 для установки радиатора от Шнивы
  2. Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106
  3. Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101
  4. Охлаждение двигателя ВАЗ 2106

Перенос капота ВАЗ 2106 для установки радиатора от Шнивы

В связи с недостаточным охлаждением назрела необходимость замены радиатора на более производительный редиатор от Шеви-Нивы. Но конструкция петель капота не позволяет поставить радиатор побольше. Вот и пришлось решать вопрос радикально:

Петли и газовые упоры были взяты от багажника Калины седан.
Замок капота от Газели.
Ответная часть замка была переточена из 08:

Крючок капота Калина.
Трос капота Шевроле Нива.
Для крепления замка капота были изготовлены закладные пластины.
Замок имеет возможность регулировки (право-лево).

Ответная часть замка то же имеет закладную и то же есть возможность регулировки (право-лево, верх-низ).

Петли капота так же имеют регулировку во всех плоскостях.

Ограничителем открытия капота служит болт, вживленных в кронштейн петли.

Так же на капоте находится дополнительная форсунка омывателя,
с электро-подогревом от а/м Волга.
Проводка на капот имеет свои предохранители и для облегчения снятия капота вся проводка на него идет через разъем. От воды разъем и предохранители предохраняет спец смазка и резиновая защита.

Для изоляции системы вентиляции салона от подкапотки, дополнил уплотнителями из Маделина.

Поменял шумку капота. первым слоем идет вибруха STP, вторым шумка Акцент 15мм.

Ко всему прочему капот имеет дополнительный электро-механический запор, который так же имеет возможности регулировок.

Ни чего особо крутого в таком капоте не вижу, заставила пойти на это борьба за охлаждение (при стандартном капоте поставить радиатор от ШевиНивы невозможно).
От открытия капот предохраняют три запора (замок, крючек, эл.запор), раньше открытие капота опасности не представляло.
Хотя обслуживать двигатель стало значительно удобней.

Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106

Собственно, ради чего и переносился капот.

В бачок расширителя был инсталлирован штуцер для шланга пароотводящей трубки.

Некоторые пароотводящий штуцер радиатора попросту глушат, но таким образом расширитель остается просто расширителем, куда выдавливается жидкость при нагреве. При наличии же действующего пароотвода жидкость при нагреве начинает циркулировать, таким образом мы имеем постоянное поступление более холодной жидкости из расширителя, в систему.

Термостат оставил классический т.к.термостат шеви открытие 97 С., термостат классика 94 С. решил оставить системе время для маневра. Пришлось срезать одну из опор площадки аккумулятора, взамен был приклепан кронштейн.

Аккумулятор получил боковой кронштейн крепления от ВАЗ 2108.

В нижний патрубок радиатора был установлен самодельный патрубок с тройником на шланг расширителя.

В верхний патрубок вживил Газелевский тройник под датчик аварийного включения вентиляторов.

Радиатор стоит на резиновых подушках.

Вентиляторы стоят на своих кронштейнах и то же имеют резиновые втулки.

Все это резинки нужны, что бы не ломало при перемещениях. На головке установлены кронштейны для предотвращения касания шланга расширителя подвижных частей двигателя.

Перед радиатором как всегда стоят водяные веерные форсунки экстренного охлаждения.

Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101

По-другому пост можно назвать «работа над ошибками». Когда ставил инжектор, решил сэкономить и оставить родной медный радиатор, ды и вообще было не понятно зачем его менять, всё как бы стоит, все работает, но не тут-то было, упор капота давил на гофру, она давила на верхний патрубок радиатора, тот в свою очередь начинал «играть» на штуцере радиатора, и почти целый год у меня сочился и выкипал тосол. Проблему как только не пытался решить: и затягивал «посильнее», каким только герметиком не мазал — через пару дней снова появлялась «течка», достало постоянно доливать и нюхать тосол!

вот как было, с верхнего соединения штуцер-патрубок вечно сочилось

Решил я купить 21073-й радиатор, но тут на авито случайно наткнулся на объявление о продаже медного радиатора от ваз 21045 (дизельная четвёрка), а я был в курсе, что у него как раз-таки верхний штуцер с правой стороны, думаю медный еще – вообще отлично. Поехал за ним, по пути помпа потекла, взял радиатор, ну естественно я лоханулся (получается ДВАЖДЫ и с помпой и с радиатором), но ведь у владельца жигуля иначе никак

УПС размерчик не тот

не спорю, если бы сильно захотел, то засунул бы, пришлось бы акб в багажник ставить, чуток крылья подгибать, мощные кронштейны придумывать, но лишнего делать я не хотел

ну никак…

Поэтому все-таки купил радиатор 21073 инжекторный .Он отличается от всех остальных жигулёвских тем, что верхний патрубок не слева, а справа (со стороны акб), следственно туда нужен коротенький «Г» образный патрубок, патрубок такой у меня был

вот эти полкило аллюминия и пластмассы стоят 1700 рублей

Также взял помпу фирмы ТЗА за 695 рублей, там была какая-то «немецкая» ХЕПУ, но я подумал, что за эти деньги две ТЗА можно купить. Еще неизвестно, сколько эта немецкая проходит.

ТЗА

прокладка хотя бы в комплекте была

Cлева новая ТЗА, справа старая клеймо фирмы так и не нашел, крыльчатка провернулась примерно на 90 градусов, так и не понял почему, проездила она (по словам продавца, у которого купил двигатель 5тыс и со мной еще почти 15тыс = 20тыс…

Крыльчатка сзади различается у старой просто какие-то отливы, а у новой отливой нет, но есть отверстия, интересно, какая конструкция лучше?

Помпу поменяли, возвращаемся к радиатору.

У 073-го радиатора нижний патрубок выпирает из корпуса в бок к акб, а не как на остальных просто выходит из корпуса прямо. В общем, смотрите фото снизу, станет понятнее. Из-за этого пришлось радиатор сдвинуть в сторону сигналов, следственно, его нижние кронштейны вставали на нижние кронштейны на кузове лишь на половину, это меня не устраивало, увеличил кронштейны

вот так кронштейны расширил, теперь нормально садятся на кронштейны на кузове

Сигналы у меня вроде бы волговские, точно не знаю, но сигналят дай Бог! если у вас такие валяются, то ставьте не думайте, только винты отрегулировать порой нужно, они громоздские, пришлось один переставить маленько и все ок.

вот так вот

Пропеллер все равно маленько не лез, задевал за датчик каленвала. Пришлось маленько поднять.

во

крепление с другой стороны

расстояние есть, правда при регулировке клапанов не очень-то удобно будет крутить каленвал ключем

вид спереди

ну вот так вот почти стало

В общем, сразу же хочется отметить минусы:
1. Алюминиевый радиатор очень хлипенький, пальцем заденешь за одну соту и она уже может загнуться. Очень нужно аккуратно с ним
2. В 99% неремонтопригоден, по сути одноразовый
3. Очень быстро остывает, что зимой скорее минус, чем плюс
плюсы:
1. Очень быстро остывает, что летом скорее плюс, чем минус
2. Очень легкий

Самое главное — (как бы абсурдно не звучало) я избавился от «течи».

Охлаждение двигателя ВАЗ 2106

Одним из этапов глобальной борьбы за охлаждение стали ребра на поддоне.
На большой эффект никто не рассчитывал, но как говорится утопающий хватается за соломинку, тем более какой никакой, но эффет есть.

Зачем нужен второй и так Я думаю понятно
Процесс установки:
Во первых Я пошел по самому сложному пути, располагая их под капотом.
Цель: оставить стандартный внешний вод автомобиля.

Подходят вентиляторы от Нивы с индексом 21214, НО и они туда не лезут, ни как.
Берем болгарку и режем все лишнее, пришлось попилить даже сам мотор вентилятора, в районе помпы. Пилил до появления дыры в нём, далее закрыл это герметиком. Иначе никак.
Болты, что держат шкив помпа под ключ на 13 были заменены на 8 от сцепления 2108, иначе они цепляют за вентиляторы. Расстояние что появилось мало, но проблем никаких.

Кронштейны крепления видны на фото.

Подключение:
Параллельный запуск, не совсем то. Иногда температура лишь незначительно поднялась, а сработали оба, давая нагрузку как потребители, а жрут они не мало, да и температурные качели движку не совсем гуд. Поэтому один подключил по стандартной схеме, а второй работает от блока логического правления, подключенному к штатному датчику на головке, именно на головке, где показания наиболее адекватны и не зависят от термостата, который может и не открыться. Блок настраивается на температуру срабатывания самостоятельно(владельцем) и запускает вентилятор на 30,50,70 и 100%мощности. Звать этот блок управления СИЛИЧ. У меня работает блок два года, нареканий нет. На фото на него направлен курсор.

Можно поставить вентиляторы снаружи (фото с красной копейкой). Это намного облегчит процесс установки и придаст автомобилю грозный вид.

=

На экстренный случай перед радиатором (видно вверху) установлены веерные форсунки, которые подают воду на собственно радиатор. На второй фотографии видно следы от воды.
Дает временный, но очень значительный эффект.

=

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *