0

Автоматика газового котла аогв

Локализация проблемы неправильной работы котла

С развитием современного малоэтажного строительства и газовых сетей котел стал привычным бытовым прибором в каждом доме или квартире. В основном, после монтажа котел не доставляет пользователям никаких хлопот. Современные котлы работают полностью в автономном режиме и требуют лишь регулярного технического обслуживания или осмотра. По нашему мнению средняя наработка агрегатов до первой поломки составляет от 4 до 6 лет. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами и через 9 лет, а некоторые наоборот – раньше. В данном материале я расскажу, что можно предпринять, если котел просто не включается, а также рассмотрю наиболее распространенные неисправности газовых котлов. Под понятием “не включается” могут быть совершенно разные проблемы:

  • Нет никакой индикации (дисплей не горит)

  • Котел не разжигается

  • Котел не работает в каком-то конкретном режиме

Поэтому, следует подробно рассмотреть эти разные ситуации в отдельности. Обращаю внимание, что для устранения некоторых неисправностей достаточно вмешательства пользователя, но в отдельных случаях необходимо вызвать квалифицированного специалиста.

Котел не включается – нет никакой индикации

Практически все современные газовые котлы оснащены платой управления и информационной панелью с жидкокристаллическим дисплеем или светодиодными индикаторами. Если индикация отсутствует в первую очередь необходимо убедится, что на котел подается питание. Обычно электроподключение котла осуществляется через отдельный “автомат” – проверьте, включен он или нет.

Самый верный способ убедиться, что питание на котел подается – проверить мультиметром в режиме вольтметра наличие 220V в месте подключения к плате котла. Если напряжение отсутствует – необходимо локализовать и устранить проблему. В реальной жизни бывает так, что кто-то из домочадцев просто выдернул вилку из розетки.

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате. Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки»).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе. Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно). При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме. Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы. Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Котел не разжигается

Если газовый котел не разживается, то в большинстве случаев на информационной панели будет сигнал об ошибке с указанием ее номера или кода, по которому можно примерно выяснить, в какой системе котла произошла неисправность и насколько она критична. Во всех двухконтурных котлах предусмотрено переключение режимов работы лето-зима. В летнем режиме котел не будет включаться для отопления помещения (тоже самое справедливо при использовании погодозависимой автоматики или термостатов).

Если котел не разжигается и не совершает никаких попыток включиться (простаивает), когда это необходимо это может быть неисправностью электроники, но такие случаи редкие и касаются конкретных моделей котлов.

Обычно, если есть неисправность, которая препятствует штатной работе котла, пользователь получит ошибку. То есть если котел не разжигается – нужно определить код ошибки и найти его значение в руководстве по эксплуатации оборудования. Коды ошибок с описанием всегда там указаны.

Далее, рассмотрим наиболее распространённые неисправности котлов, с которыми сталкиваются пользователи. Здесь стоит оговориться, что преимущественно все современные котлы имею т одинаковое принципиальное устройство и порядок работы. Тем не менее, для решения конкретной проблемы на конкретном котле нужно как минимум ознакомиться с инструкцией на этот котел.

Несколько неудачных попыток розжига

Это самый первый код ошибки у большинства производителей оборудования. Для котлов BAXI E01, для котлов Arison 501, для Vaillant F28. Розжиг газо-воздушной смеси в камере сгорания произойдет при двух условиях: наличии газа на соплах горелки и наличии искры. Газ поступает на горелку через газовый клапан, искра генерируется трансформатором на плате управления (либо выносным). Отдельным случаем следует отметить ситуацию, когда розжиг происходит, но котел не может зафиксировать наличие пламени и тухнет (закрывает клапан подачи газа).

Наиболее частые причины:

Ошибка фазировки. Часто платы газовых котлов требуют соблюдения полярности подключения. Для обычного пользователя это значит, что положение вилки в розетке имеет значение. При нарушении полярности подключения котел не видит наличия пламени, продолжает розжиг (треск электрода) даже когда пламя на горелке уже есть, потом выключается по аварии. Даже если Вы не трогали вилку, то полярность могла изменится на подстанции!

Электрод розжига или ионизации пламени. Бывает раздельным или совмещенным. Основные проблемы могут быть связаны с загрязнением (окислением) электрода или его зазором относительно горелки. Грязный электрод ионизации мешает плате зафиксировать наличие пламени и работа прекращается.

Высоковольтный провод. Высокое напряжение вырабатывается трансформатором и через провод передается на электрод, где пробивает искрой воздушную прослойку между горелкой и электродом. Если слышен характерный треск, но искры на горелке визуально не видно, возможно, что пробой происходит где-то в другом месте. Например, есть микротрещина в изоляции высоковольтного провода, и пробой происходит в месте нарушения изоляции на корпус.

Проблемы с электрическим подключением. Наличие паразитных потенциалов на корпусе котла, отсутствие заземления или низкое напряжение питающей сети могут вызывать проблемы с розжигом. Я часто слышу аргумент: раньше все работало и без заземления. Никто не будет разбираться в том, как котел работал без заземления. Согласно инструкции по эксплуатации оно обязательно должно быть выполнено! Для нормальной работы котла должно быть: напряжение сети не менее 180 вольт, потенциал между нулевым и земляным проводом до 10 Вольт, наличие заземления.

Отсутствие газа на горелке. Газовый клапан управляет подачей газа на горелку: открывает и осуществляет модуляцию (дозирование газа). Газовые клапана регулируются и управляются платой управления. Соответственно, причиной проблем может быть неисправность клапана (иле необходимость регулировки), его электрической части или схемы управления на плате. Проверку этого устройства нужно доверить специалисту. Отсутствие газа также может быть связано и внешними факторами: неисправностью счетчика, загрязнением фильтров.

Плата управления. В некоторых случаях отсутствие розжига или контроля пламени вызвано неисправностью основной платы котла. Это можно рассматривать после того, как точно проверены другие возможные причины, которые описаны выше.

Недостаточная тяга (не включается вентилятор)

Также популярная проблема. Если есть проблема с удалением продуктов сгорания – котел не будет запускаться и осуществлять розжиг до ее полного устранения. Более подробно такие неисправности и их решение описаны в отдельной статье — ошибки дымохода.

Недостаточное давление воды (требуется подпитка)

Традиционные газовые котлы работают в закрытой системе отопления, соответственно, чтобы котел не превратился в водородную бомбу внутри теплообменника должно быть минимальное давление воды (фактически присутствие там воды и циркуляции). Контролируется давление специальным датчиком – датчиком давления. Для пользователя в котлах предусмотрен дополнительно механический манометр. Хоть системы и закрытые, по давление в них может падать со временем (например, вода уходит через неплотности в соединениях). Как только давление воды в котле падает ниже минимального уровня (0.5 – 0.7 бар) датчик котла фиксирует неисправность и блокирует работу. В большинстве случаев нужно просто изучить показания механического манометра и осуществить подпитку системы по инструкции на котел.

Резюме

В этой статье мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда котел не включается или не разжигается. Никто и нигде в интернете Вам определенно не скажет – почему не включается именно ваш котел, для этого требуется как минимум внешний осмотр. Данный материал поможет ознакомится в целом с возможными ситуациями и написан на основании нашей статистики за несколько лет.

В случае наличия неисправности нужно определить ошибку и ознакомится с руководством по эксплуатации котла. Также на многие модели котлов описания ошибок с рекомендациями есть на нашем сайте. Неисправности могут быть простыми, которые пользователь может устранить самостоятельно и сложные, требующие квалифицированной помощи и запасных частей. Настоятельно не рекомендуем производить какие-то действия с котлом, если нет полного понимания его устройства и принципов работы, отключать защитные устройства или изменять схему работы котла для восстановления его работы. Если неисправность есть – ее нужно устранить! Если причина неисправности Вам до конца не ясна – лучше вызвать специалиста.

Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit

Итак! У Вас газовый котел АОГВ Жуковский, а может быть и Боринский с газовым клапаном Honeywell или Eurosit 630. Ниже будет описана самая непонятная за всю историю нашей работы неисправность. Причем, до конца, на все 100% мы не уверены. В деталях происходящего разобрались практически полностью и уже не раз решали этот вопрос с положительнейшим результатом. Но, тем не менее, какая то неуверенность все равно присутствует. Может это пройдет со временем, после полной разборки клапана, когда будет возможность. Ну, хорошо. Паровые котлы ДКВР расшифровывается как двухбарабанный, вертикально-водотрубный реконструированный агрегат.

Основные симптомы. Начинается это как бы издалека. Ничто не предвещает беды. Ни с того, ни сего, работающий котел, вдруг неожиданно выключается. Котел может исправно работать несколько месяцев, прежде чем это начнется. А может даже и несколько лет. Ну, выключился, да и выключился. Подходим к котлу. Запускаем. Работает. После этого странного сбоя обычно проходят сутки или даже неделя. И ситуация повторяется. Котел может отключится, например, ночью. После этого, выключения котла учащаются, и в итоге, котел вообще невозможно запустить. Отпускаем кнопку, — запальник гаснет.

То, что обычно сразу сбивает с толку спецов .(но неисправность та же. )

1. Все хорошо. Холостой ход работает. (Запальник горит). Выставляешь нужную температуру. Котел набирает эту температуру и неожиданно вырубается вместе с запальником. Потом, котел запустить вообще нельзя никак, пока не остынет. По прошествии пары часов котел можно включить, но ситуация тут же повтояется. Или другое.

2. Запускаем котел. Работатет. Набирает температуру. Хлопок. Выброс газа из запальника. Все гаснет. И потом, пока котел не остынет полностью, можно даже не приближаться. Газовщик, например, прочистил запальную горелку. Сутки отработало и опять та же история.

Далее смотрим на верхний рисунок. Как обычно сразу поступают? Сдергивают провода с Прерывателя термопары № 3, наматывают перемычку из проволочки и пробуют запустить котел. После того как котел не запустится, а он обычно не запускается в 90% случаев, практически поголовно все начинают грешить на газовый клапан, утверждают, что он неисправен, или электромагнитный клапан, находящийся внутри газового. Замена газового клапана на новый проблему не устраняет. Или, как было сказано выше, проходят сутки, или, в лучшем случае, неделя. И потом полный повтор ситуации. Это, конечно, очень быстро достало, но не будем никого обвинять из тех, кто мог бы нам помочь, правда? Поэтому, переходим к делу.

Внесение информации 17.04.2013 Для быстрой диагностики подобной неисправности смотрите статью Неисправности автоматики контроля по тяге и перегреву АОГВ с импортными блоками. Здесь дан конкретный перечень действий, которые помогут оживить котел или его отремонтировать.

1. Сначала мы привыкнем к общей картине. Подойдем к котлу, и глазами найдем по элементам все, что здесь нам нужно. Без этого никак.

2 . Потом разберем работу каждого элемента в этой цепочке по отдельности. Это сильно поможет увидеть общую картину работы котла.

3. Сделаем диагностику и разберемся в ситуации вместе. Советую не торопиться и внимательно все изучить, поскольку здесь дело настолько тонкое, что если не будет элементарной внимательности, Вы ничего не сможете. Побежите менять котел на новый, как обычно советуют некоторые, задолбавшись с котлом до поздней ночи, или просто тихо дадите дуба в минус -30С, скупив все термопары, клапана,и отдав штук десять впустую.

1. Это газовый клапан Honeywell. Может быть и другой клапан. Кстати, надо сказать, что эта неисправность напрямую касается котлов АОГВ мощностью 11,6, 17,4 и 23,2. Эти котлы оснащены простыми клапанами. Есть более сложные клапаны, например 820 Nova или Honeywell, использующие две термопары: одна — газового контроля, другая, многократная — термогенератор. Эти блоки стоят на АОГВ 29,1 и более мощных котлах. О них сейчас речь не идет.

2. Это термопара. Ее греет запальник, она вырабатывает ЭДС. Эта ЭДС и удерживает открытым клапан. Термопара остынет — клапан закроется. Термопары для блоков Honeywell — список. Если надо знать подробнее о работе — здесь.

3. Это прерыватель термопары. Его еще называют термопрерыватель. Великая неудача состоит в том, что прерыватели поставляются только для блоков Eurosit. У них резьба М9. А у блока Honeywell резьба под прерыватель М10.

4. Термореле 90C. Или 95С. 90С — это температура, при которой реле срабатывает. Защита от закипания котла.

5. Кнопка КМ1-1. Или кнопка малогабаритная КМ1-1. Не важно. По сути, обычный электрический кнопочный выключатель.

6. Термопластина. Здесь она немного другая. Не такая, как установлена у Вас на котле. У Вашей термопластины вварена гайка и стоит регулировочный винт. При плохой тяге в дымоходе, пластина сгибается и нажимает на кнопку КМ1-1. Котел выключается.

Когда мы посмотрели, нашли все элемены и даже пощупали их руками, перейдем к разбору работы каждого элемнта в отдельности.

В настоящее время заводом не ставится. Точнее, как ставился так и ставится, только под другим названием — Mertik Maxitroll. Это не аналог, это он и есть. Крышку со своего снимите и увидите это название. Для пуска котла мы поворачиваем ручку в положение Искра, утапливаем вниз. Газ пошел на запальник. После этого мы поворачиваем ручку, щелкаем пьезоэлементом (в этом блоке он встроен в клапан и управляется ручкой), запальник загорается и ждем секунд 30-45, пока прогреется термопара. После этого отпускаем ручку. Электромагнитный клапан остается в открытом положении, питаясь ЭДС от термопары. Поворачиваем вторую ручку регулятора температуры, открывая газ на основную горелку. Горелка прикуривает от работающего запальника.

2. Термопара. Термопара одним концом помещается в пламя запальника и при прогреве в течение 30-45 секунд начинает вырабатывать ЭДС в 20 mV. Эти 20 mV и удерживают электромагнитный клапан блока в открытом положении.

У блоков Honeywell несколько видов термопар. По сути они ничем не отличаются, только по разному загнуты, по разному крепятся к запальнику и имеют разную длину. Даем, например фото термопары для котлов АОГВ 17,4 и 23,2 с блоком Honeywell выпуска с мая 2004 года.

3. Прерыватель термопары. Или Термопрерыватель . Прерыватель состоит из двух частей: гильза + вставка. Гильза одним концом вворачивается в газовый клапан. В другой конец гильзы заворачивается термопара. Вставка устроена следующим образом. См фото.

Термопара заворачивается и прижимается вот к этой маленькой площадке, расположенной по середине диэлектрика. Свои 20 mV она передает на один из контактов. К обоим контактам прерывателя подключены провода. 20 mV поступают от нагретой термопары на площадку, через нижний контакт по проводу уходят в цепь, которая может в любой момент разомкнуться в зависимости от того, какой из датчиков перегрева сработает. И, если все дачтики замкнуты, спокойно поступает на верхний контакт, а значит и на контакт электромагнитного клапана, встроенного в блок. Ниже будет подробнее.

4. Термореле 90С или 95С. Это обычное термореле. Мы называем его таблетка.

Термореле установлены практически на всем газовом оборудовании. У таблеток разные температуры срабатывания от + 77С до +110 С. Термореле ставят на случай перегрева. В нашем случае таблетка отвечает за перегрев котла. ВНИМАНИЕ! Термореле всегда нормально-замкнуто . При достижении температуры срабатывания оно размыкается и разрывает электрическую цепь, по которой наши 20 mV поступают к электромагнитному клапану. Практика показывает, что термореле далеко не вечно. После двух-трех срабатываний, оно может уже не вернуться в исходное нормально-замкнутое состояние.

5. Кнопка КМ1-1 и Термопластина. Весьма странное устройство.

Кнопка КМ — это обыкновенный выключатель. Кнопка, при нажатии, размыкает крайние контакты. К этим крайним контактам подключены провода нашей электрической цепи. Термопластина выполняет роль нажимателя на кнопку при перегреве типа плохая тяга. Здесь, на фото, термопластина другая, от блока Эконом. Другую пока не получали. В оригинальной термопластине вварена гайка, в которую закручен винт регулировки нажатия. Вобщем, смысл такой, — если в районе дымохода возникает перегрев, термопластина изгибается и нажимает на кнопку КМ1-1, разрывая цепь.

Теперь связываем все элементы между собой и разбираемся, что не так с работой котла.

Давайте сначала представим как работает вся наша цепь. Термопара выдает 20 mV. Эти милливольты с нижнего контакта Прерывателя по синим стрелкам делают круг, проходя через датчики термореле и кнопка КМ, и поступают на верхний контакт. С него милливольты снимаются на электромагнитный клапан. Это все.

Как мы разбирались в ситуации . Когда, кстати, дело касается ремонта котла, время может идти часами. Итак. Приезжаем в дом. Имеем АОГВ-11,6 с блоком Honeywell. Новый блок день назад куплен у нас и установлен на котел. Клиент повторяет слово специалиста, который выполнял работу, — Ваш новый газовый клапан неисправен. Кстати, обычно эта фраза звучит без объективных доказательств.

Небольшой уход от темы. Здесь есть одна такая маленькая странность. Я вот о чем. Человек обычно всегда нормален. Но эта нормальность почему-то исчезает после того, как он становится клиентом. С ним что-то происходит. Что-то подозрительное. Как бы сказать помягче. Он, когда слушает, что ему на вызове специалисты говорят. Он..тупеет что-ли..ну, в общем что-то такое. Причем, денег всегда дает специалисту. Хоть по четыре раза. Зачем доводить себя до такого? Управляйте ситуацией! Это Ваш котел, Ваш дом и Ваше тепло!

Итак. Ремонтируем котел с неисправным газовым клапаном. )))))

Возвращаемся к теме. Как было дело? Основано на реальных событиях.

1. У нас есть электрическая цепь. Пункт ее начала — Термопара и Пункт назначения — Электромагнитный клапан. Проверяем цепь.

Выворачиваем термопару из гильзы Прерывателя. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана. Пускаем газ к запальнику. Розжиг. Прогрев термопары 30-45 сек. Что сделает специалист без тестера? Ничего. Измеряем тестером ЭДС. (Подробнее здесь или здесь). На выходе четко 20 mV. Отлично!

Все. Про термопару забыли. Она в порядке.

2. Смотрим на последний рисунок. Видите с нижнего контакта Прерывателя уходит вправо синяя стрелка? Вворачиваем назад термопару. Сдергиваем с контактов Прерывателя провода. Разжигаем запальник. Теперь один щуп тестера на корпус, другой на нижний контакт прерывателя. ВНИМАНИЕ. Контакты щупов должны быть плотными . Хорошенько прижимаем! Иначе, мы не найдем там 20 mV. Поприжали. Посмотрели. Есть напряжение!

3. Дальше вдруг я замечаю тонюсенькую проволочку, которая перемыкает нижний и верхний контакты прерывателя. Ага. Перемычка установлена? Стоит! Термопара прогрета? Да. 20 mV выдает? Да. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. После 15 повторов розжига и отпускания кнопки я выбиваюсь из сил. Клапан не держит и все. То есть, что? Действительно неисправен новый блок? Термопара рабочая. Перемычка стоит. Что еще нужно

4. Перерыв 15 мин. Думаю что буду уезжать. Размышления в перерыве. Как интересно, что какие-то паршивые 20 mV удерживают нажатой (открытой) такую кнопочку, которую минуту рукой-то тяжело удерживать. И смеюсь. Ты просто уже нажимал ее полтора часа. Рука отнялась.)))

5. Наверное, поеду потихоньку. Я понял. Человек пришел, действительно хотел быстро починить котел. Сдернул провода с Прерывателя. Намотал перемычку между его контактами. Правильно. Всю цепь сразу исключил. Подвел милливольты напрямую от нижнего контакта Прерывателя к верхнему.

Дальше происходит странное. Что-то взяло и дернуло меня поставить тестер на прозвон и щупами взяться за оба провода, которые отходят к датчикам от Прерывателя. Услышав звонок тестера я не поверил своим ушам! Прикладывал еще и еще раз. Цепь звониться! То есть она исправна! Что за чепуха? Котел должен работать.

6. Ладно. Снимаю, накрученную перемычку. Надеваю контакты назад на Прерыватель. Запуск. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. Еще раз. Еще раз. Начниается легкая истерика.

7. Мысли такие. А кнопку действительно тяжело держать нажатой. Всего 20 mV. Дальше вспоминаю вот что. В автомашине, кстати, всего 12 V сдвигают с места и крутят аж целый двигатель и тот заводится. А как то был случай, когда при исправном аккумуляторе, поворачивал ключ, а стартер не крутил. В чем оказалось дело? В ПЛОТНОСТИ КОНТАКТА. Гайки сильнее затянул. Увеличил площадь соприкосновения. Чем больше площадь, тем больше ЭДС.

8. Снимаю контакты с Прерывателя. Наматываю назад накрученную ранее проволчку. Запуск. Прогрев термопары. И тестером на корпус термопары один щуп, другой на нижний контакт. Есть 20 mV. А ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЕРХНИЙ! ОПА! А там то у меня НОЛЬ. Нет напряжения! Плотнее щуп к контакту. Нет. Есть! Какие-то рывки и опять НОЛЬ. А как же перемычка? А у нее маленькая площадь соприкосновения!

9. Прошу хозяев найти каку-нибудь медную проволоку. Нашли. Чищу ее напильником, Плющу молотком. И наматываю побольше. Розжиг. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. И ОНА ДЕРЖИТСЯ. Перевожу кнопку из положения Искра в положение Нагрев. Сдвигаю ручку регулятора температуры. Основная горелка загорается!

10. Пока в дом начинает идти тепло, смотрю на отсоединенные провода, уходящие к датчикам. Бред! Цепь какая была, такая и осталась. Сечение провода какое было, такое и осталось. В чем дело? Цепь исправна. Она звонится. Все датчики исправны. Ну, прошло несколько месяцев с момента начала работы котла? Ну, хорошо. Уже никто не мерзнет и котел работает.

Было интересно, когда этот котел опять неожиданно выключился через три дня с хорошо установленной тогда перемычкой. Возились еще полдня, чтобы разобраться полностью. И все равно это был не клапан! Все дело оказалось в внутренних контактах прерывателя. Между верхним контактом и вставкой. Там такой стерженек снимает милливольты и пускает их на электромагнитный клапан. Почему он перестает это делать со временем до сих пор остается загадкой.

Так что, если у Вас будет случай, когда и с классной перемычкой, поставленной на Прерыватель ничего работать и не собирается, имейте ввиду ЭТО КОНТАКТЫ ВНУТРИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ . Это не клапан! Прерыватель надо просто бы заменить или вкрутить термопару, вывернув Прерыватель прямо напрямую в блок. С термопарами Eurosit это проходит. Там есть запас по длине. А вот с термопарами к блокам Honeywell хуже. Она одним концом, как правило, закреплена на запальнике, а другой конец до блока просто не дотягивается.

В остальном все не так мерзко. Прозвоните аккуратно всю цепь и все датчики. Может разомкнулась таблетка, может с кнопкой КМ что-то не так. Хотя что может быть с кнопкой то?! Вобщем КОНТАКТЫ, КОНТАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ КОНТАКТЫ.

Теперь главное! Термопрерывателей на блоки Honeywell пока у нас нет! То, что показано на фото, это прерыватель от блока Евросит. Но внутренности там одинаковые. Их можно запросто использовать.

Полный комплект для лечения ситуации такой: прерыватель + кнопка КМ + таблетка. И, конечно,мы не против замены клапана на новый)))). Но, хотелось бы со временем умнеть, а не наоборот.

Всем удачи! И совет. Если у Вас есть газовая техника от которой зависит отопление, водоснабжение или горячая вода подарите себе тестер на Новый год. Сэкономите кучу денег. Даже самые надежные и фирменные котлы хороши пока они новые. А потом может получиться так, что рядом никого не будет. Вот тут тестер то и пригодится. Всем спасибо!

Почему проводится замена

При эксплуатации котла постепенно снижается его мощность, уровень КПД. Оборудование устаревает и уже не соответствует современным нормам.

Самые распространенные причины замены техники:

  • Производительность котла больше не устраивает. Если вы сделали пристройку или подключили к контуру дополнительные приборы (например, бойлер), то старый агрегат может не потянуть нагрузки.
  • Неподходящая функциональность. Установка двухконтурного прибора вместо одноконтурного позволяет не только отапливать помещение, но и пользоваться горячим водоснабжением (ГВС).
  • Вопросы рациональности. Стандартные котлы потребляют немало газа. А вот более современные, конденсационные устройства используют не только газ, но и пар. Такой подход увеличивает КПД на 110%.
  • Износ или поломка техники.

Поэтому если ваш старый «АОГВ» работает «на последнем вздохе», если стоимость обслуживания приравнивается к покупке нового устройства, тогда замена просто необходима.

Какие конструкции предлагает рынок:

  • С закрытой камерой сгорания. Это более безопасная разновидность, потому что горелка закрыта от внешнего воздействия. Отвод дыма происходит благодаря вентилятору. Подключаемый коаксиальный дымоход содержит две трубки, через которые заходит воздух и выводится гарь. Требуют подключения к сети.
  • С открытой камерой. Открытая горелка требует забора воздуха из помещения для поддержания пламени. Необходима хорошая вентиляция и подключение к дымоотводной шахте.

Что нужно для замены в 2018 году

Если вы планируете установить новый котел в другом помещении, учитывайте такие требования:

  • Установка допускается только в нежилых помещениях с дверью.
  • Для монтажа оборудования с открытой камерой сгорания необходимо наличие окна с форточкой и площадь помещения от 8 м². Для закрытых устройств требования только по объему — от 9 м².

Как оформить установку и собрать документы:

  • Написать заявление в газовую службу на получение разрешения.
  • Получить список технических условий. Если выясняется, что меняется только оборудование, то проект остается прежним. Если меняется место установки, схема подведения коммуникаций, тогда разрабатывается новый проект. Для этого нужно обратиться в фирму с лицензией.
  • У фирмы по замене возьмите строительный паспорт. С ним, актом о состоянии дымоходных каналов, актом о соответствии оборудования нормам обращайтесь в газовую инспекцию.
  • Проведение демонтажа, установки, сдача в эксплуатацию.

Сбором документации можно заняться самостоятельно либо дать поручение специальной службе.

Допускается ли самовольная установка оборудования в частном доме или квартире?

Монтаж своими руками не запрещен документально. Не допускается только самовольное подключение к газовой магистрали. Остальные работы пользователь может выполнить при наличии навыков.

При подключении газа без согласования вам грозит штраф от 10 000 до 15 000 рублей (по ст 7.19 КоАП РФ). Многих потребителей это не пугает: они проводят монтаж несанкционированно, а потом выплачивают штраф. Но стоит понимать, что вы подвергаете опасности не только себя, но и соседей.

Какие действия необходимо проводить при замене:

  • Для организации конденсационных котлов требуется подключение к сети, подсоединение системы для отвода конденсата по правилам.
  • Перед включением понадобится согласовать состояние дымохода. Проверку проводит специалист газовой службы. После этого подобный аудит будет проводиться раз в год.
  • При проведении самостоятельных работ вы не получите гарантию.

Демонтаж и установка настенного и напольного оборудования

Перед тем как демонтировать прибор, промойте систему отопления, чтобы скопившиеся загрязнения не заблокировали работу нового устройства.

Затем:

  • Слейте воду из котла.
  • Отключите прибор от газа, отопления и воды.
  • Отсоедините трубу дымоотвода от выхода шахты или вентиляции.
  • Снимите корпус со стены либо демонтируйте с пола и уберите.

Как заменить устройство на более мощное:

  • При настенном оборудовании («Бош», «Аристон») сделайте разметку на стене. Прикрепите планку. Затем на кронштейны или анкеры навесьте конструкцию. Проверяйте расположение уровнем — корпус должен располагаться строго горизонтально. Для напольного агрегата «Бакси» подготавливается прочный фундамент.
  • Соблюдайте расстояние от стены 30–50 см. Если стена из горючего материала, изолируйте ее листом асбеста.
  • Водные коммуникации подключаются через сетчатый фильтр, который задерживает мелкие частицы мусора из водопровода. Дополнительно можно установить фильтр очистки воды от примесей, так вы снизите вероятность отложения накипи. С обеих сторон фильтра монтируются краны. Так вы сможете почистить деталь без слива воды.
  • Выполняется подсоединение к газопроводу. При этом к запорным кранам должен быть свободный доступ.
  • Если это турбированное устройство, тогда подключите его к сети 220 Вольт с заземлением. Следите за полярностью. Рекомендуется монтаж стабилизатора напряжения.
  • Для закрытого типа порядок создания дымоотвода таков: на новый патрубок изделия подсоединяется коаксиальный дымоход, другой конец выводится в отверстие в стене, вентиляционный ход. Таков же принцип организации обычного дымохода. В этом случае используют стальные трубы.
  • Наполните систему водой. Сначала пустите ток по отопительному контуру, а затем уже откройте вентиль самого котла. Следите за давлением, норма от 0,8 до 1,8 бар.
  • Осмотрите соединения на герметичность.
  • Запуск должен проводиться сотрудником фирмы. После этого оборудование вводится в эксплуатацию.

Проводить работы своими силами или обратиться к специалистам — решать вам. Даже при самовольной установке вам придется сдавать устройство в эксплуатацию и подвергать проверке.

Смотрите полезное видео по теме:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *